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Une plante dans mon aquarium semble pousser de petites plantes sous ses feuilles, que se passe-t-il ?

Une plante dans mon aquarium semble pousser de petites plantes sous ses feuilles, que se passe-t-il ?


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Dans mon aquarium j'ai cette plante. Je pense que c'est une sorte de plante à épée. Je l'ai attaché lâchement à un gros morceau de bois flotté dans l'espoir qu'il poussera là-bas, j'ai vu qu'ils avaient fait la même chose dans l'animalerie.

Récemment, d'autres plantes ont commencé à pousser sous ses feuilles. J'ai essayé de le prendre en photo, ce sont les plus gros mais il y en a des plus petits sur d'autres feuilles :

La plante semble se porter plutôt bien, j'ai ajouté du fer et de l'engrais à l'eau. L'aquarium est positionné de manière à capter un peu de lumière directe du soleil en fin de journée et des tonnes de lumière indirecte presque toute la journée. Il abrite également des crevettes et deux escargots pomme.

Ma question : c'est quoi ces petites feuilles ? La plante est-elle en train de procréer ou s'agit-il d'une sorte de plante parasite d'une autre espèce ?


D'après ce que je vois, cela ressemble à une sorte d'Echinodorus (épée d'Amazone). Ils se propagent par tiges avec de nouvelles plantes. Ils préfèrent avoir des racines dans le substrat.


Réservoir de haute technologie d'agitation de surface et d'ampères de co2

Tes plantes ont fière allure. Le manque de perlage ne signifie pas que vos plantes ne poussent pas comme vous pouvez le voir.

Vous pouvez utiliser un vérificateur de gouttes pour voir combien de CO2 se trouve dans votre réservoir ou obtenir une estimation approximative en prenant le pH avant le CO2 et le pH 4 heures dans le CO2, puis utiliser cette formule pour obtenir le CO2.
CO2(ppm) = 3 * 10^(pH2-pH1)

Un puisard pourrait être votre problème là où le CO2 se dégaze. Avez-vous besoin d'un puisard? Aussi, couvrir le puisard aidera.

Hank Junior

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J'avais l'habitude d'injecter du CO2 mais je trouve mon injection de CO2 de plus en plus redondante. Je n'ai actuellement qu'un seul réservoir de CO2 mais je le laisse surtout éteint - c'est mon réservoir d'hôpital, une unité de soins intensifs pour les plantes qui semblent sur le point de mourir - je déteste perdre une plante.

L'interface entre l'eau et l'air est simple - elle ajoute des gaz à votre eau et élimine les gaz de votre eau. Si vous manquez de CO2, vous devez agiter l'eau/nettoyer la surface du biofilm et votre eau augmentera naturellement sa teneur en CO2. Si vous avez un excès de CO2 (un scénario très improbable !), il supprimera l'excès. Un réservoir plein de plantes créera très rapidement un aquarium privé de CO2 à moins que cet échange de gaz ne soit correctement entretenu.

La croyance commune selon laquelle l'agitation de l'eau chasse le CO2 et augmente l'O2 dissous n'est pas strictement vraie. Il normalise TOUS LES GAZ et pas seulement l'O2. L'agitation de l'eau augmentera normalement les niveaux d'O2 et de CO2 dans un aquarium. Vous pouvez également installer une pompe à air - oui une pompe à air ! Cela aidera à augmenter votre CO2 et O2 dissous.

Comment ai-je découvert ce secret ? À la dure, je peux vous assurer.

Mistergreen

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Hank Junior

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mistergreen Je ne suis pas d'accord avec respect. J'ai un aquarium planté avec une plante censée consommer beaucoup de CO2 (lileopsis brasil et brisbanica) qui perle sans injection de CO2 depuis environ 4 mois maintenant - j'ai désactivé l'injection de CO2 il y a 4 mois. Hier, j'ai découvert pourquoi. Ce ne sont pas des nutriments ou mon eau, c'est simplement du CO2 atmosphérique dissous.

Le perlage représente environ 30 à 60% de ce que j'ai obtenu avec l'injection de CO2 et généralement à la fin de la période d'éclairage. Lileopsis est une plante très lumineuse - c'est pourquoi je reçois beaucoup d'eau verte, mais elle pousse aussi bien qu'avant. Mon problème d'eau verte est que je suis à peu près le résultat des engrais liquides quotidiens - mes expériences sur le sol ne fonctionnent pas pour moi actuellement.

J'ai d'autres bacs à plantes sans perles et des plantes saines mais le niveau de lumière est plus faible.

Je ne suis pas d'accord avec Walstad pour toute cette exigence de lumière élevée et de CO2 élevé - mais son livre est ma bible des aquariums à tous les autres égards. Je ne crois pas aux "plantes d'ombre". Ombre à une plante = mort imo. Toutes les plantes ont besoin de lumière et beaucoup de lumière. En tant qu'aquariophiles, nous nous sommes convaincus que la lumière est le problème simplement parce que nous avons des problèmes d'algues. Le problème est ailleurs.

Hank Junior

Inscrit

Pour vous donner une idée de ce dont je parle - il y a environ 4 mois, j'avais un magnifique bac à plantes dans la boue d'un étang qui prospérait. C'est une plante indigène que j'ai sortie d'un barrage avec de la boue et de l'eau de barrage - une sorte d'herbe aquatique. N'avait pas besoin d'engrais - n'avait besoin de rien d'autre que de compléter l'évaporation avec de l'eau de pluie et un éclairage LED. J'ai dû m'absenter pendant 2 semaines et j'ai laissé les lumières LED sur une minuterie - placez un couvercle en verre (le couvercle d'aquarium habituel avec des trous / découpes) dessus pour réduire l'évaporation pendant mon absence. J'ai eu ce réservoir pendant environ 3 mois avant de partir en voyage. Avant mon voyage, il n'y avait pas de couvercle mais était ouvert à l'air.

Quand je suis revenu, toutes les plantes étaient mortes, y compris la microfaune et ce n'était que de la boue d'étang. Soit le couvercle a tué les plantes, trop peu d'échanges gazeux, OU un biofilm s'est formé à la surface de l'eau et a fait le même travail.

Je ne garde plus de couvercles sur aucun de mes bacs à plantes. Incidemment, cette petite herbe indigène dans la boue de l'étang perlait comme un fou sous un éclairage LED artificiel quelques bulles par seconde - aucune injection de CO2 requise.

EDIT - quelque chose que j'ai remarqué à propos de la boue des étangs, c'est que souvent les algues de surface vivant sur la boue génèrent beaucoup d'O2. Une partie du bouillonnement était peut-être due aux algues, pas seulement à l'herbe, mais je sais que l'herbe perlait car elle poussait comme une mauvaise herbe. Ces bulles de gaz de boue d'algues/d'étang qui ressemblent à des perles m'ont fait me gratter la tête pendant des mois. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une sorte de génération de CO2 - décomposition/gaz méthane - qui se produit probablement dans l'étang d'où je suis sorti. Je suis à peu près sûr maintenant, après de nombreuses expérimentations avec la boue d'étang, qu'il s'agit en fait d'algues et d'O2, et non de CO2 généré dans mes aquariums où j'utilise de la boue d'étang.

Zahtar

Inscrit

Bodul67, J'irais avec la mesure comme l'a suggéré Mistergreen. L'une des deux méthodes est facile à utiliser (contrôleur de chute ou mesure du pH). Soit dit en passant, j'ai utilisé une formule différente qui prend en compte le kH par rapport au ph afin d'estimer la concentration de CO2. En mesurant, vous pouvez prendre note des valeurs sur une feuille de calcul et voir comment elles se comportent à long terme.

Hank Junior, si vous comprenez bien, vous suggérez que le perlage soit une mesure de la santé des plantes. C'est ce que tu veux dire? De plus, vous avez mentionné que vous ne croyez pas aux "plantes d'ombre" et que le problème des algues est ailleurs.

Alors, que conseilleriez-vous à un nouvel amateur de garder une routine afin d'éviter les problèmes d'algues ?

J'essaie toujours de comprendre différentes approches et comment les gens obtiennent des résultats similaires de différentes manières.

Hank Junior

Inscrit

Les gars juste pour expliquer - je me cache sur ce forum mais j'essaie de ne pas trop contribuer pour la simple raison que j'ai l'intention d'écrire un livre sur la culture des plantes d'aquarium - je dois garder quelque chose pour mon livre. J'ai une approche très différente des plantes - plus d'antan que d'aujourd'hui - je viens de commencer à faire mon propre compost végétal (plantes terrestres non aquatiques) à utiliser comme engrais par exemple - mais le compostage prend du temps - beaucoup de temps. Actuellement, pour accélérer les choses, je viens de commencer à expérimenter avec le sol d'un verger d'orangers qui est irrigué par la sortie d'une fosse septique (oui des égouts humains traités par des bactéries du sol) pour essayer de remédier aux boues déficientes en nutriments que j'utilise actuellement - c'est pourquoi j'utilise encore des engrais liquides. Ce sol traite des nutriments depuis des années et est très riche en matière végétale végétale - presque noire. Incidemment, les eaux de sortie des égouts sont sérieusement envisagées maintenant pour la production agricole. Comme vous pouvez l'imaginer, les égouts contiennent beaucoup de nutriments et le verger se porte très très bien. Jamais besoin d'engrais.

La méthode Walstad est actuellement la meilleure approche pour cultiver des plantes d'aquarium. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas obtenir des résultats fantastiques comme Amano l'a fait avec la haute technologie, mais j'ai l'impression que toute l'usine d'eau ne fonctionne pas pour 99% des gens. Quand je dis ne pas travailler, je veux dire beaucoup de problèmes. Permettez-moi d'utiliser mon réservoir actuel de 20L comme exemple (le réservoir à problème, j'ai environ 15 réservoirs de différentes tailles, la plupart sont très petits).

Mistergreen

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Hank Junior

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Après une absence de vingt ans de culture de plantes (le travail et la vie m'ont obligé à arrêter de garder des aquariums), je suis revenu au passe-temps en septembre dernier. J'ai rempli un réservoir cubique de 20 L avec des plantes en pot de toutes sortes en utilisant de la terre Amano Amazonia 2, des engrais Seachem et une injection de CO2 - dans l'intention d'utiliser ces plantes pour mes expériences sur le sol. Après 1 mois, mon CO2 a échoué et à mon grand étonnement, mes plantes ont continué à prospérer (sauf une espèce qui me cause beaucoup de problèmes, ce qui est une autre histoire - cette espèce est vivante mais malade et a besoin d'attention - elle est conservée ailleurs - boue d'étang l'a sauvé et l'a gardé en vie, mais de justesse !).

Au bout de 6 mois environ j'ai remarqué une détérioration de l'eau et de la microfaune (daphnie etc. Je n'ai pas de poisson). L'eau est devenue verte et la daphnie a presque disparu. Les choses sont arrivées à un point critique hier quand je pense que je n'ai qu'une seule créature ressemblant à une crevette d'eau douce (je n'ai aucune idée de leur nom, mais elles nagent comme de petits poissons). Les changements d'eau massifs au cours des 4 dernières semaines ont maintenu ma faune en vie, mais à peine. Hier j'ai résolu le problème. J'utilise une combinaison d'eau de rivière (PH8 et assez dure) et d'eau de pluie pour l'adoucir et faire baisser un peu le PH, mais je ne mesure aucun paramètre d'eau. J'ai testé les eaux de source au début (mon eau de rivière et mon eau de pluie) mais j'ai laissé le perlage des plantes être mon guide pour la santé des plantes dans ce réservoir, tout comme je l'ai fait lorsque j'ai utilisé le système au CO2 - beaucoup de perlage mes plantes font eh bien - pas de perlage, je sais qu'il y a un problème dans ce réservoir. D'autres réservoirs à moi ne perlent pas, mais ils sont manipulés différemment.

Hank Junior

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Ma faune était en train de mourir d'une pellicule d'écume qui se formait sur mon aquarium (mes autres aquariums au soleil n'ont aucun problème avec une couche d'écume - jamais besoin de les nettoyer). Combiné avec une faible période de photo de seulement 5 heures (j'utilise un éclairage LED intense - j'ai presque besoin de lunettes de soleil pour regarder mes réservoirs). Mon 20L a généralement de 50W à 20W de LED pendant 5 heures, soit environ 5 fois plus de lumière que la plupart des gens. (J'ai à l'origine utilisé un lampadaire aux halogénures métalliques de 150 W de style ancien sur ce réservoir jusqu'à ce que je voie ma facture d'électricité !

Hier j'ai nettoyé la surface de l'eau et les plantes ont recommencé à perler comme avant. Parce que je change 50% d'eau une fois par semaine et nettoie la surface en même temps, mon réservoir est depuis longtemps sur un cycle d'eau propre avec des gaz adéquats et une couverture partielle d'écume privée de gaz depuis des semaines maintenant.

Quelques modifications que j'ai apportées ont été catastrophiques. Non 1 J'ai retiré le nettoyeur de surface Eheim que j'avais l'habitude de faire fonctionner 10 minutes par jour pour nettoyer la surface de l'eau uniquement en la nettoyant avec des changements d'eau. Non 2 J'ai augmenté la température du réservoir à 25 °C par rapport à mes 20 °C initiaux, car je semble avoir plus de perles de cette façon. Le problème est qu'une température plus élevée signifie moins de gaz dissous ! Mes crevettes aquatiques s'asphyxient plus vite ! Ma période de faible luminosité n'a fait qu'aggraver le problème - pénurie chronique d'O2.

J'ai remarqué qu'avant de faire ces changements il y a un mois, mon eau verte était gérable, les daphnies étaient abondantes et les crevettes aquatiques nageaient comme des folles. L'eau verte diminue la pénétration de la lumière, ce qui n'est pas bon, mais je me rends également compte maintenant que le biofilm réfléchit la lumière et réduit également les niveaux de lumière. Les bactéries étaient essentiellement en train de tuer mon aquarium.

Inutile de dire que j'ai réaménagé le nettoyeur Eheim et que je le ferai fonctionner 10 minutes par jour. Le biofilm est pour moi le tueur silencieux des aquariums. Son ennemi numéro un. Tue les plantes, tue la faune, tue les poissons.

Hank Junior

Inscrit

Je me rends compte maintenant que lorsque j'ajoutais mon engrais liquide quotidien comme d'habitude au cours des 4 dernières semaines, les algues vertes d'eau étaient la seule chose qui en bénéficiait car mes plantes et ma faune étaient privées de gaz. D'où le problème de l'eau verte. Les daphnies mangent des algues vertes, donc lorsque vous avez une population en bonne santé, elles gardent l'eau plus propre, mais elles ont besoin d'eau verte ou elles mourront. Maintenant, je sais que dans l'eau verte sans échange de gaz, ils mourront aussi. J'en ai quelques-uns à nager mais loin d'être comme avant.

Je ne peux pas vraiment suggérer de solution pour les débutants car je suis encore moi-même en mode apprentissage. Je soupçonne que mes expériences peuvent prendre une décennie?

Mistergreen

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Hank Junior

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Hank Junior

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Oui bon point. Désolé, je ne mesure plus les paramètres de l'eau - pas assez de temps dans ma journée. Je vais au toucher et par essais et erreurs. Oui pendant longtemps j'ai pensé que l'eau de la rivière en était la raison. Je sais maintenant que non. J'ai récemment changé mon réservoir de 100% d'eau de rivière à 100% d'eau de pluie (comme au tout début) et je peux confirmer que l'eau change avec l'eau de pluie produit autant de perles que l'eau de rivière. Cela aurait dû être mon indice. L'eau de pluie ne contient presque pas de nutriments. Seuls les gaz dissous pourraient expliquer ce perlage supplémentaire le jour du changement d'eau. Il y a environ une semaine, j'ai opté pour 50% d'eau de pluie et 50% d'eau de rivière car je n'aime pas le manque de tout de l'eau de pluie (mais des gaz semble-t-il).

Je ne peux arriver qu'à une conclusion : l'eau contient plus de gaz que nos aquariums. Pourquoi cela est-il ainsi? Telle est la question. Je pense que je connais la réponse maintenant.

Hank Junior

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Hank Junior

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Je dois mentionner que bien que j'utilise la gamme Seachem, je n'utilise pas de charbon liquide comme Excel - j'utilise simplement leur gamme normale d'engrais. Je possède Excel mais je ne l'ai jamais utilisé - je prévois de l'utiliser un jour comme expérience. Ma seule source de CO2 est naturelle, à l'exception de mon réservoir d'hôpital qui reçoit parfois une injection de CO2 pour sauver une usine à problème. Mon principal problème est Cryptocoryne Tropica - qui prospérait autrefois dans mon réservoir d'origine mais qui est maintenant sur le point de mourir. On dirait que plus mon lilaeopisis est en bonne santé, plus mes cryptes sont malades - c'est pourquoi je les ai transportées à l'hôpital et ailleurs en désespoir de cause. Je me demande si le lilaeopsis les tue pendant que je lis le livre de Walsdat ? Pour l'instant c'est un mystère pour moi. Je dois dire que même loin du réservoir d'origine, ils sont maladifs. C'est vraiment bizarre. C'était autrefois ma plante la plus facile et la plus réussie - la plus facile à cultiver - maintenant elle veut juste mourir ! Je pense que si toutes mes plantes ressemblaient à ça, j'abandonnerais. Heureusement que j'ai eu du succès ailleurs.

La seule théorie que j'ai sur mon problème de crypte est que j'ai lu que les cryptes comme un substrat acide, quelque chose pour lequel le mélange Amazonia 2 semble être bon. Peut-être que mon eau est trop élevée en pH et trop dure ? Vivant actuellement dans la boue de l'étang mais n'ayant pas l'air très heureux. Très jaune/brun - très peu vert, mais survivre pourrait être un problème d'azote ? Aucune idée.

Lorsque j'ai mis mes cryptes dans la boue d'un étang pour les sauver, elles ont développé des taches noires sur leurs feuilles (ressemblaient à la peste - jamais vu de taches noires sur une feuille auparavant) et j'ai pensé que c'était la fin du jeu. Quelques semaines plus tard, ils semblaient se rétablir et étaient raisonnablement en vie depuis.

Hank Junior

Inscrit

OK, merci mistergreen, je pourrais essayer cette formule de mesure du CO2. Ne veux pas être irrespectueux - s'il y a une chose que j'ai apprise au cours des derniers mois, c'est qu'il y a souvent plus d'une façon d'écorcher un chat pour ainsi dire et que personne ne peut être écarté.

Bodul67, désolé mes expériences ne vous aident pas vraiment avec votre problème actuel de perlage des plantes. Actuellement seules mes plantes en substrat perle Amazonia v2 sans injection de CO2. Certains de mes autres réservoirs avec des plantes dans diverses boues/terres sont assez sains mais ne perlent pas. La plupart de mes tanks ne perlent pas du tout. Les autres réservoirs que j'ai sont un peu catastrophiques, mais même ceux-ci ont des plantes vivantes mais d'apparence malade - pas complètement mortes. Beaucoup d'agitation de l'eau avec l'injection de CO2 n'est probablement pas une bonne idée car elle chassera le CO2 que vous pompez. Mon réservoir d'injection de CO2 n'a aucune circulation d'eau du tout 99% du temps - je fais juste fonctionner l'écumoire de surface 10 minutes par jour maintenant pour nettoyer la surface de l'eau, mais je pourrais utiliser cette très petite pompe que j'attends tout le temps car le courant d'eau est minime.

Selon moi, le perlage est fonction du niveau de photosynthèse - le perlage signifie que l'activité de la photosynthèse est élevée et aussi probablement que la teneur en O2 dissous est également élevée, d'où les bulles et pourquoi j'obtiens généralement un perlage à la fin d'une période d'éclairage, mais pas toujours - parfois je reçois des perles à cause d'un changement d'eau ou d'un ajout d'engrais liquide. Le temps de réaction est généralement inférieur à une minute.

Par conséquent, ne pas perler n'est pas nécessairement une mauvaise chose - cela signifie simplement une croissance plus lente. La raison pour laquelle mon réservoir de 20L DOIT PERLER pour moi est le niveau d'éclairage extrême et les engrais liquides que j'utilise quotidiennement dessus. Quand je ne vois pas quelques bulles, je m'inquiète. Dès le premier jour, ce char a eu une intensité lumineuse très élevée. J'ai une version identique plus petite de ce bac - mêmes plantes, même substrat amazonien que j'ai mis en place en même temps que ce bac. À l'origine, ce plus petit réservoir perlait tout comme le plus grand réservoir avec le même engrais liquide et la même routine de lumière élevée. Mais depuis longtemps maintenant, j'ai gardé ce petit réservoir dans un abri extérieur avec seulement la lumière directe du soleil pendant 2-3 heures par jour, aucun engrais ajouté du tout, et il ne perle jamais mais est parfaitement sain. J'ajoute rarement de l'engrais liquide au petit mais très rarement - peut-être une fois par mois, je lui donne la même dose que j'avais l'habitude de lui donner quotidiennement. Il a une population de daphnies petite mais saine et une eau cristalline (contrairement à mon grand réservoir qui est toujours un peu vert). Il y a donc un exemple de deux bacs à plantes en bonne santé (pas de poisson), mêmes plantes, même configuration mais taux de croissance différents. c'est-à-dire que le plus petit réservoir se développe à un rythme beaucoup plus lent mais se porte très bien.

Tout cela pour dire que le perlage n'est pas le summum de la multiplication des plantes. Je dois dire cependant qu'un réservoir injecté de CO2 sans perlage suggère un problème de nutriments possible ou que votre agitation de l'eau élimine le gaz aussi rapidement que vous l'ajoutez. Il est peu probable que la lumière soit faible car je m'attendrais à ce que les plantes bouillonnent, peu importe quand un surplus de CO2 est présent, mais je suppose que c'est possible. Je me tromperais du côté de ces gens qui vous disent de ne pas agiter l'eau. Quand j'injecte du CO2 j'essaye de ne pas agiter l'eau non plus. Avec le pompage de CO2 dans un aquarium, je suis moins préoccupé par les échanges gazeux dont j'ai parlé car le CO2 fera que vos plantes produiront plus d'O2 pour vos poissons - tant que les lumières sont allumées. Mais je me trompe vers des niveaux de luminosité élevés - pas du tout un fan des réservoirs sombres. J'ai récemment essayé une configuration à faible luminosité et ce fut un désastre total. Je préfère baisser la durée d'éclairage que l'intensité lumineuse. 5 heures est mon horaire intérieur typique (lumière 100% artificielle), mais les réservoirs extérieurs ne reçoivent que 2-3 heures de lumière directe du soleil plus un peu de lumière du jour indirecte le reste de la journée.

Pour résumer un réservoir avec injection de CO2 et sans perlage du tout, cela me semble un peu suspect. Quelque chose ne sonne pas bien. Saleté ou pas de saleté. Je serais tenté d'ajouter un peu d'engrais liquide pour voir ce qui se passe.


Quatre façons de faire pousser un avocatier à partir de graines

Il existe quatre façons de faire pousser un avocatier à partir de graines.

  • La méthode du cure-dent
  • La méthode Baggie
  • La méthode de trempage
  • La méthode du sol

Les avocats sont originaires du Mexique et poussent également bien en Californie et en Floride. La plupart des variétés d'avocats doivent avoir des températures douces et une bonne humidité pour pousser à l'extérieur. Mais comme ils n'aiment pas les températures froides, il est peu probable que les avocats poussent à l'extérieur dans les zones de culture 7 et inférieures.

Si vous vivez dans une zone de culture plus froide, vous pouvez toujours faire pousser vos propres avocats à partir de graines, faites-les simplement pousser à l'intérieur comme une belle plante d'intérieur. Vous pouvez utiliser l'une des quatre méthodes suivantes pour faire germer vos noyaux d'avocat.


Conseils pour vaincre les mauvaises herbes dans votre parcelle alimentaire

Pour certains gestionnaires de cerfs, les mauvaises herbes sont comme le « cadeau qui continue de vous faire mal à l'arrière-train ». Les graines de mauvaises herbes (et parfois les systèmes racinaires ou les rhizomes) peuvent parfois rester en dormance pendant plusieurs centaines d'années. Ensuite, nous arrivons et changeons les choses pour qu'il soit favorable à cette vilaine plante de prendre racine. Pourquoi s'embêter avec le désherbage ? Les méthodes de désherbage et de désherbage des parcelles alimentaires empêchent les mauvaises herbes de concurrencer vos cultures de parcelles vivrières et réduisent la production, la qualité et l'utilisation jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien. Bien sûr, quelques mauvaises herbes ne vont pas faire de mal et un complot totalement sans mauvaises herbes peut être difficile à réaliser, mais pour moi, les mauvaises herbes sont mon adversaire et je ne montre aucune pitié. Le cycle estival des mauvaises herbes est implacable, vous devez donc apprendre tous les « trucs du métier » si vous souhaitez le maîtriser.

Cible identifiée : attaquez les mauvaises herbes de manière sélective

Il y a de nombreuses années, j'ai appris un truc de mes amis de longue date Craig et Neil Dougherty, célèbres père et fils de New York, chefs de queue blanche. Ils avaient un moyen astucieux de se débarrasser de certaines compétitions de mauvaises herbes poussant parmi leurs plantes vivaces en utilisant du glyphosate. Comment est-ce possible avec un « herbicide de contact complet, non sélectif » comme le glyphosate si vous n'utilisez pas de cultures Roundup Ready ? Le mot clé ici est « contact ». Ils avaient une technique pour que seules les plantes ciblées entrent en contact avec le puissant herbicide non sélectif.

Une légère couverture imbibée d'herbicide était enroulée autour du godet du tracteur. Ensuite, ils levaient le seau pour qu'il se déplace au-dessus de la récolte souhaitée, tout en touchant les mauvaises herbes vilaines, plus hautes et à croissance plus rapide. Cette tactique a particulièrement bien fonctionné pour éliminer certaines mauvaises herbes des parcelles vivaces, mais fonctionnera chaque fois que vous aurez des mauvaises herbes plus hautes que la culture souhaitée. Les mauvaises herbes annuelles comme le chardon, la bardane, l'ambroisie et d'autres qui poussent rapidement et grandissent peuvent être touchées par le produit chimique, tandis que vos trèfles, votre luzerne et votre chicorée se cachent en toute sécurité sous la portée du seau recouvert de produits chimiques.

Un essuie-herbe GrassWorks est un outil sympa pour cibler une herbe spécifique et
mauvaises herbes en utilisant du glyphosate. Cela fonctionne également pour l'application d'autres
herbicides non sélectifs.

Ce système était irrégulier, difficile à rafraîchir et vous tuiez une bonne quantité de récoltes souhaitables, mais à l'époque, il était très inventif et nous n'avions rien d'autre. Je ne sais plus pourquoi quelqu'un irait dans ces limites. Maintenant, il existe un désherbant alimentaire très efficace et des outils qui font la même chose. Par exemple, GrassWorks Weed Wiper™ facilite cette tâche. C'est vraiment l'outil ultime pour cette technique. Il élimine tout problème d'égouttement ou de dérive et vous permet d'appliquer des produits chimiques uniquement sur les mauvaises herbes en raison de l'application de type pinceau. L'essuyeur de mauvaises herbes GrassWorks vous permet d'utiliser beaucoup moins d'herbicide par acre car vous ne ciblez que les mauvaises herbes et vous éliminez les problèmes de dérive car il peut être utilisé par temps venteux.

Le Weed Wiper est différent de tout autre système que j'ai jamais utilisé en raison de l'applicateur de contact et du tambour en acier rotatif. Lorsqu'il est entraîné, il tourne dans la direction opposée à celle de son déplacement, ce qui vous permet d'établir un excellent contact avec les plantes dont vous essayez de vous débarrasser. Cette action rotative fait plusieurs choses assez ingénieuses. Tout d'abord, il permet de faire passer l'herbicide sur les rouleaux très saturés. Parce qu'il tourne, il élimine tout égouttement. Deuxièmement, en raison des rouleaux à rotation inversée, il applique le produit chimique sur le dessous des feuilles et des tiges. Certains experts estiment que c'est la partie la plus faible de la plante et qu'il y a une plus grande porosité, donc le produit chimique est absorbé plus rapidement.

Évidemment, avec la hauteur réglable, vos produits chimiques ne ciblent que les mauvaises herbes, donc nous ne les gaspillons pas sur la culture que nous voulons garder. Vous pouvez régler la plage de hauteur de zéro pouce jusqu'à cinq pieds de haut. Cela vous permet d'économiser considérablement de l'herbicide, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent.

Poser des mines terrestres

Certaines plantes ont la capacité de supprimer la concurrence autour d'elles, ce qui peut naturellement vous aider à atteindre vos objectifs de contrôle des mauvaises herbes. Certaines plantes le font par « concurrence directe », elles poussent rapidement et ombragent la plupart des oppositions. D'autres modifient les communautés microbiennes du sol pour rendre difficile la croissance de certaines plantes. D'autres utilisent l'« allélopathie ».

« Allélopathie » fait référence aux effets d'une plante sur une autre plante. Diverses cultures et espèces de mauvaises herbes peuvent libérer des produits biochimiques, appelés allélochimiques, en se déchargeant de diverses parties de la plante et en s'infiltrant dans le sol, l'exsudation des racines, la volatilisation, la décomposition des résidus végétaux et plusieurs autres processus. Le terme "allélopathie" vient du grec "allèle" et "pathy", qui signifie "dommage mutuel". L'allélopathie peut affecter de nombreux aspects de la biologie végétale, y compris les taux spécifiques des plantes, la croissance et la succession des plantes individuelles, la productivité et la création de fruits. Et pour notre propos : la dominance et la structure des communautés végétales. Pour résumer en termes simples, certaines plantes font en sorte que d'autres ne peuvent pas pousser près d'elles.

Vous avez ici un exemple parfait d'une situation difficile facilement résolue par une bonne
Procédures de maintenance. Sur la photo de droite, vous avez un joli stand
de vivaces cachées sous des herbes et des mauvaises herbes désagréables. Sur la photo sur
à gauche, vous voyez la même parcelle sauvegardée après application d'herbicide sélectif,
tondre plusieurs fois et fertiliser.

Ne serait-il pas formidable qu'une culture de parcelle vivrière ait ces caractéristiques ? Il se trouve que certains le font. L'avoine, le blé et certaines autres céréales peuvent former un système racinaire dense que les mauvaises herbes ont du mal à pénétrer. Le sarrasin, le millet, le soja, le niébé et de nombreux crucifères poussent rapidement et ombrageront la plupart des concurrents. En plus de l'approche de compétition directe, certains crucifères produisent des composés glycosinolates qui suppriment la compétition des mauvaises herbes. Il y a quelques crucifères qui supprimeront la concurrence, mais peu de ces crucifères attirent les cerfs. Les radis Daikon trouvés dans le nouveau radis chevreuil de BioLogic sont l'une des plantations de cerfs blancs les plus attrayantes que nous ayons jamais vues, en plus d'avoir cette caractéristique souhaitable pour vaincre toute concurrence.

Les plantes de BioLogic Deer Radish produisent des « composés de glycosinolate », qui supprimeront la croissance des mauvaises herbes. Ils sont un excellent choix pour revendiquer un nouveau terrain sans avoir à utiliser des produits à base de glyphosate excessifs. Si cela ne suffisait pas, dans des conditions de croissance favorables, le radis biologique BioLogic Deer peut produire des racines qui s'étendront à plus de 3 pieds de profondeur en seulement 50 à 60 jours, la partie épaisse de la racine (souvent appelée bulbe ou tubercule) ) atteignant jusqu'à 18 pouces de long et aussi grand que votre avant-bras. Cette croissance racinaire fait éclater les plaques dures les plus désagréables. Ils laissent également des nutriments pour les cultures futures. En plus de tous ces grands traits de croissance, en plus de 30 ans de plantation de parcelles vivrières et de test de ces plantes au cours des quatre dernières années, je n'ai jamais vu de cerfs de Virginie dévorer quelque chose comme ils le font pour cette culture.

Changer les choses

Si vous avez une banque de graines indigènes active qui semble gagner la «guerre des mauvaises herbes», ou si vous revendiquez de nouveaux terrains, vous voudrez peut-être modifier l'ordre des étapes que vous effectuez dans la préparation de la parcelle. Habituellement, une personne tue la végétation existante avec du glyphosate ou un autre herbicide de brûlage complet non sélectif, puis attend deux semaines que les mauvaises herbes brunissent avant de disque ou de labourer la zone pour préparer le lit de semence. Après cela, ils vont planter et fertiliser. La plupart ne comprennent pas qu'il y aura presque certainement des graines de mauvaises herbes dormant dans le sol. Lorsque nous venons travailler le sol, en perturbant le sol, nous «plantons» essentiellement ces graines de mauvaises herbes. Les graines attendent les bonnes conditions et peuvent rester dormantes dans certains cas pendant des centaines d'années. Ensuite, nous leur donnons de l'engrais… les mauvaises herbes adorent ça ! Pour plusieurs raisons, je pense que changer l'ordre et le calendrier des étapes aidera considérablement à prévenir la concurrence indésirable.

Généralement, un agriculteur de parcelles vivrières traite avec un herbicide, attend deux semaines pour le
le feuillage pulvérisé brunit, puis le rend sous en discutant ou en labourant, et
puis plante et fertilise. Souvent, il y aura des graines de mauvaises herbes couchées
dormant dans le sol et en perturbant le sol, nous «plantons» les graines de mauvaises herbes
. En changeant simplement l'ordre des étapes de plantation, vous pouvez
réduire considérablement la concurrence des mauvaises herbes.

Pour commencer, je travaillerais votre sol et préparerais le lit de semence bien avant la plantation (3 à 6 semaines). Pour deux raisons, je ne tuerais pas d'abord les plantes existantes à moins qu'elles ne soient hautes ou épaisses et difficiles à retourner. Les résidus de plantes vertes se décomposeront beaucoup plus rapidement que les matières végétales séchées, brunes et brûlées, aidant ainsi à conserver les nutriments et l'humidité accumulés. La matière végétale sèche priverait votre couche arable d'humidité et de l'azote supplémentaire nécessaire pour transformer les résidus végétaux séchés en matière organique précieuse. La préparation du lit de semence à l'avance permet également aux précieux micro-organismes et nématodes qui décomposent la matière végétale de se repeupler après que la plupart ont été tués lorsque vous avez travaillé le sol pour la première fois.

Après avoir travaillé le sol, laissez la banque de graines indigènes germer et verdir… MAINTENANT, tuez tout avec Roundup ou votre herbicide de contact non sélectif préféré, à brûlage complet. Puis plantez sans retravailler le sol. De cette façon, vous empêcherez la « plantation » accidentelle de plus de graines de mauvaises herbes de votre banque natale. L'essentiel est de planter après brûlage herbicide, mais sans retravailler le sol.

Ne prenez pas les auto-stoppeurs

C'est du bon sens, mais je dois admettre que je le fais moi-même. Par exemple : vous avez des mauvaises herbes (on va dire des chardons) problématiques sur votre terrain et c'est l'occasion rêvée de les tondre car vous passez devant et le potamochère est attelé à votre tracteur. Puis quelques jours plus tard, vous vous dirigez vers votre meilleure parcelle de vivaces pour la tondre sans nettoyer au préalable la tondeuse. Le printemps suivant, vous voyez des chardons pousser dans vos vivaces et vous vous demandez comment ils sont arrivés là. Oh ! C'est juste du bon sens. Peut-être y a-t-il aussi un peu de paresse - gratter tous ces résidus végétaux incrustés de votre carter de tondeuse n'est certainement pas un travail amusant, mais c'est un travail nécessaire si vous voulez éviter une concurrence indésirable. Cette même philosophie s'applique à tous vos outils - disques, motoculteurs, herses, etc. Certaines plantes se propagent mieux par graines, d'autres par rhizomes, et vous n'en avez pas besoin de beaucoup pour créer une énorme zone de mauvaises herbes ou d'herbe indésirable dans votre parcelle de nourriture. Gardez vos outils propres !

Montrer aucune pitié

Si vous ne pouvez pas identifier la mauvaise herbe, apportez un échantillon à votre bureau de vulgarisation agricole, un magasin de fournitures agricoles avec un agronome de service, un département d'agronomie universitaire ou même un agriculteur local. Il existe certains herbicides sélectifs courants qui peuvent être utilisés en toute sécurité sur de nombreux mélanges de parcelles alimentaires populaires, mais vous devez savoir à quoi vous avez affaire avant de commencer à pulvériser des produits chimiques.

Il existe de nombreux herbicides sélectifs utilisés dans l'agriculture, mais les deux types les plus courants lors de la plantation de parcelles vivrières seraient un herbicide sélectif pour les graminées (ne tue que les graminées) comme Select, Volunteer ou Poast, ou un herbicide à feuilles larges comme 2,4 -D, Poursuite ou Raptor.

Si vous avez un gros problème avec l'un ou l'autre type de compétition (herbe ou feuillus), je vous suggérerai parfois de renoncer à une saison de croissance et de cibler ce type précis de compétition sans relâche. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir de culture, cela signifie simplement que vous devez être sélectif dans ce que vous plantez. Si vous avez eu des problèmes d'herbe, comme la digitaire sanguine ou le johnsongrass, alors plantez une dicotylédone comme des trèfles, des brassicacées ou des pois - puis vaporisez-les pour tuer l'herbe. En revanche, si vous avez un problème de feuillus, plantez une graminée comme le sorgho en grain, ou une céréale comme l'avoine ou le blé. Ensuite, vous serez en mesure de contrôler la plante indésirable avec des herbicides chimiques sélectifs. En d'autres termes, vous pouvez tuer votre graminée ou vos mauvaises herbes à feuilles larges indésirables en pulvérisant directement sur le dessus sans tuer la plantation de votre parcelle de nourriture souhaitée.

Pour plus d'informations sur les herbicides, veuillez contacter un consultant BioLogic.

Concernant les vivaces… il suffit de les tondre ! Vous aurez presque certainement besoin de pulvériser un herbicide sélectif contre les graminées sur vos vivaces, mais si vous avez des problèmes de mauvaises herbes à feuilles larges dans vos vivaces et que votre pH est neutre, et que vous fertilisez correctement (pas d'azote et selon les résultats des analyses de sol), alors vous avez probablement pas fauché… du moins pas assez souvent. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes se méfient de tondre leurs vivaces – c'est bon pour eux ! Les plantes vivaces aiment être tondues La plupart des mauvaises herbes à feuilles larges ne le font pas. En plus de réduire la concurrence des dicotylédones, la tonte produira une croissance plus appétissante sur vos vivaces et stimulera la production de stolons, ce qui conduira à des peuplements plus épais et plus sains. Cela dépend de nombreux détails quant à la fréquence et à l'agressivité de la tonte, mais il est presque certain que vous devriez tondre au moins trois fois pendant la saison de croissance.

Certaines cultures peuvent gagner la concurrence par concurrence directe, en modifiant les communautés microbiennes du sol ou
en libérant des produits biochimiques, appelés allélochimiques, pour rendre difficile la croissance de certaines plantes.
Deer Radis de BioLogic produit des composés glycosinolates qui suppriment la croissance des concurrents
les plantes.

C'est ringard

Cela peut sembler cliché, mais la meilleure défense contre la concurrence des mauvaises herbes est de créer un environnement mieux adapté à votre culture spécifique. Vous voulez manipuler le sol pour avoir le bon pH, la bonne charge en nutriments, des niveaux d'humidité et d'ensoleillement acceptables, et la bonne quantité de matière organique pour la culture de votre parcelle vivrière choisie, pas les plantes indigènes ou toute autre mauvaise herbe sauvage. De nombreuses plantes (cultures et indigènes) se porteront bien dans un large éventail de conditions, donc puisqu'il y aura certainement une sorte de concurrence, vous devez donner à votre culture spécifique les meilleures chances de succès. Préparez-vous pour la victoire. J'ai vu des centaines de clients prendre un sac de graines et penser qu'ils vont "le sortir et faire pousser eux-mêmes une parcelle de nourriture", puis récolter les fruits "jusqu'à ce que les vaches rentrent à la maison". La plupart nous contacteront peu de temps après leur déception et voudront apprendre comment le faire correctement. Ce qui est plus inquiétant, c'est que certains feront la même chose, de la même manière pendant plusieurs années avant d'admettre leur défaite et d'apprendre à le faire correctement...

Beaucoup d'entre nous apprennent à nos dépens, en expérimentant plusieurs échecs, que tester le sol est essentiel à notre succès constant. Dans cette entreprise, un échec peut signifier perdre des centaines, voire des milliers de dollars. Presque plus « coûteux » est le fait que vous devez attendre une année entière pour réessayer. Bien sûr, Mère Nature peut vous lancer une balle courbe et il n'y a peut-être rien que vous puissiez faire, mais bien faire votre sol et suivre des procédures de plantation et d'entretien appropriées sont essentiels à un succès continu.

Surtout lorsque vous revendiquez un nouveau terrain, vous devez changer le sol au profit de votre culture sélectionnée. L'environnement qui était présent avant que vous ne prétendiez que cet endroit était parfaitement adapté aux plantes indigènes spécifiques qui y poussaient. Vous devez manipuler le sol pour que les conditions soient désormais parfaites pour la culture que vous avez choisie. Un environnement vigoureux qui possède les meilleures caractéristiques distinctives pour votre culture spécifique est ce que vous voulez. Une parcelle de nourriture solide avec un sol sain est la meilleure défense absolue contre la concurrence indésirable.


Cultiver des épées Amazon ?

J'ai du mal à faire pousser mon épée amazonienne. Bien qu'il soit vraiment vert, il n'a pas poussé du tout. Toutes les nouvelles feuilles qui poussent ont des trous ou jaunissent donc je dois les couper. J'ai l'éco-complet comme substrat, j'essaie de trouver de l'excellence en fleur mais c'est extrêmement rare dans ma région et je dose quotidiennement des oligo-éléments.

Les épées Amazon ont besoin de beaucoup de lumière, de ferts et de CO2 pour devenir fortes et saines.

Si les nouvelles feuilles sont jaunes et pleines de trous, alors vos plantes ont une carence. Je dirais que vos plantes manquent de potassium, sinon de fer, de soufre ou même de calcium.

Vous devez utiliser un aliment végétal équilibré, pas seulement des oligo-éléments.

De plus, vous devriez utiliser des engrais pour racines, car les épées sont de gros mangeurs de racines. Je recommande API ou Flourish Root Tabs. Placez une seule tablette sous chaque épée.

Vous avez mentionné la recherche d'Excel. Vous pouvez mettre en place un système de bricolage. Quelle que soit la direction que vous choisissez, vos épées auront besoin d'une source de carbone pour se renforcer.

API Leaf Zone est l'un des seuls ferts végétaux que j'ai vu avec du potassium dedans. Je l'utilise depuis plus d'un an maintenant et mes plantes sont en très bonne santé.

J'ai mes épées dans une configuration à faible luminosité avec du co2, des onglets de racine et des ferts liquides. Ils poussent très lentement mais ils sont très sains. Je vais bien sûr y mettre un très beau luminaire T5HO dans quelques mois.

Mes melons rouges poussent le plus lentement et je pense que c'est la plante qui a le plus besoin de lumière. Je ne perds que des feuilles à cause de mon Rhino grignotant, il aime vraiment mon Ozealot.

Certains liens peuvent vous être utiles en plus des informations fournies par d'autres membres ci-dessus :

Les épées Amazon ont besoin de beaucoup de lumière, de ferts et de CO2 pour devenir fortes et saines.

Si les nouvelles feuilles sont jaunes et pleines de trous, alors vos plantes ont une carence. Je dirais que vos plantes manquent de potassium, sinon de fer, de soufre ou même de calcium.

Vous devez utiliser un aliment végétal équilibré, pas seulement des oligo-éléments.

De plus, vous devriez utiliser des engrais pour racines, car les épées sont de gros mangeurs de racines. Je recommande API ou Flourish Root Tabs. Placez une seule tablette sous chaque épée.

Vous avez mentionné la recherche d'Excel. Vous pouvez mettre en place un système de bricolage. Quelle que soit la direction que vous choisissez, vos épées auront besoin d'une source de carbone pour se renforcer.

Comme ce que sharkdude a dit à propos de l'utilisation de la zone de feuilles API et obtenu des résultats exceptionnels, je pourrais aller avec quelque chose comme ça, mais j'ai aussi entendu parler de personnes utilisant des ferts secs, qui coûtent une tonne de moins.

J'aime aussi beaucoup l'idée d'avoir des onglets racine, donc je placerais juste un onglet sous l'épée ou devrais-je le faire d'une manière spéciale ?

En ce qui concerne le CO2 de bricolage, cela peut prendre un peu de temps et si je ne l'ai jamais essayé, je ne sais pas comment seront les résultats, je pourrais simplement commencer un plus petit 20 gallons de long et le planter et voir ce que le bricolage co2 fait.
Bien que si j'obtenais l'excel de fioritures, ce serait beaucoup plus facile mais n'aurait peut-être pas les meilleurs résultats car il s'agit d'un engrais liquide.
Ce serait bien si je pouvais obtenir les résultats de l'utilisation de bloom excel vs diy co2 sur un aquarium planté.

Q : À quelle vitesse les épées grandissent-elles au fil du temps, j'ai un éclairage puissant (2x T5 HO) mais pas assez de ferts pour équilibrer la lumière, je crois.

Sous une lumière intense, avec des ferts équilibrés et beaucoup de CO2, mes épées grandissaient de 2 à 3 pouces par jour. J'ai 216W de T5HO sur 90G, j'utilise des ferts secs et j'ai injecté du CO2. Lorsque j'utilisais du CO2 DIY, mes épées poussaient encore jusqu'à un pouce par jour.

Les ferts secs sont très rentables pour les grands réservoirs. Je dépensais 20 $ par mois en ferts liquides. Je suis passé au séchage et je dépense maintenant 20 $ par an. De plus, les ferts secs sont équilibrés avec tous les composants pour une nutrition complète. Une chose que j'ai apprise avec les ferts sous une lumière modérée à élevée, des produits ou des combinaisons de produits, qui ne couvrent pas à la fois les composants macro et micro, finiront par ne pas fonctionner aussi bien que sous une faible luminosité. La faible luminosité est très indulgente.

Excel est une bonne source de carbone liquide. Mais, il est très coûteux dans un réservoir plus grand. J'ai utilisé du CO2 DIY sur mon réservoir pendant plus d'un an. Ce n'est pas beaucoup de travail. Cela demande du dévouement et peut-être 15 minutes par semaine. Pour générer suffisamment de CO2, j'ai utilisé huit bouteilles de générateur de 2 litres. Et chaque week-end, je rafraîchissais le mélange de levure dans 2 bouteilles. C'est devenu une partie de ma routine de changement d'eau.

Lorsque les lumières fortes ne sont pas équilibrées avec des niveaux suffisants d'engrais et de CO2, les algues se développent à la place des plantes.

Lorsque vous utilisez des onglets racine, vos épées pousseront beaucoup mieux. Il faudra du temps pour combler le déficit.

Je n'ai que 108 watts sur mes 75 ! Mais le tien est juste fou !
J'ai aussi une épée de melon, mais elle semble pousser sur le côté plutôt que vers le haut. Je pense aussi me procurer des ferts secs.

Savez-vous où trouver les ferts secs ?

Quant à mon éclairage je pensais aussi remplacer une de mes ampoules 10 000k par une ampoule 6700k pour stimuler encore plus la croissance des plantes.

Hah 216 w sur 90G n'est que de 2,4 WPG. J'ai vu des chars avec 5 ou 6 WPG. C'est dingue.

Les aquariums Green Leaf sont une excellente source de ferts secs. Orlando, le propriétaire, est très compétent et très serviable.

Mon épée avait l'air pathétique. J'ai aussi eco complete.

J'ai acheté Flourish Root Tabs et j'en ai collé un à environ un pouce (entre mon lys et mon épée

C'est beau maintenant. J'ai coupé tous les morts et c'est superbe !

Mon épée avait l'air pathétique. J'ai aussi eco complete.

J'ai acheté Flourish Root Tabs et j'en ai collé un à environ un pouce (entre mon lys et mon épée

C'est beau maintenant. J'ai coupé tous les morts et ça a l'air super !

Merci pour la photo !
Cela m'a vraiment fait penser à obtenir ces onglets racine.
Je veux dire, si les résultats de l'utilisation des onglets racine sont aussi bons, je suppose que vous ne pouvez pas vous tromper avec eux.

Q : Est-ce que certains onglets racine fonctionnent, parce que mon lfs ne vend que des sérums et des produits fluval ?

Ils n'ont rien dit sur le dosage principalement parce que la plupart sont en allemand. Mais l'emballage dit qu'ils libèrent des minéraux importants dans le gravier et le substrat, et à placer juste en dessous du gravier. J'en ai placé un juste sous mon épée d'Amazone et un sous mon épée de melon.

J'espère que je verrai des résultats, mais si rien ne se passe, j'irai acheter les onglets Seachem Flourish Root.

Quant aux ferts secs sur GLA, lesquels me conseillez-vous ?

GLA dispose d'un pack de démarrage N-P-K plus CSM. Je crois que c'est le premier lien sur sa page de ferts. Vous aurez également besoin d'un ensemble de cuillères à mesurer bon marché (j'ai un ensemble juste pour mesurer les ferts car je ne suis pas à l'aise de partager avec du matériel de préparation des aliments) et d'un récipient à mélanger (j'utilise une bouteille de 20 onces avec le haut coupé).

Pour doser je mesure les ferts secs et les mélange avec l'eau du réservoir dans la petite bouteille et verse dans le réservoir. Je le fais chaque matin avant que les lumières s'allument. Si vous décidez de prendre cette direction, je peux vous aider avec les dosages initiaux et les choses à surveiller.

c'est de ça que tu parles ?
relier:

Oui, c'est 19,99 $ et ça s'appelle N-P-K + CSM+B. dans la description il est dit
Micro -
Plantex CSM + B - 1 / 2 Livre
Macros -
Nitrate de potassium (KNO3) - 1 livre
Phosphate monopotassique (KH2PO4) - 1 / 2 livre
Sulfate de potassium (K2SO4) - 1 livre

Je suis assez certain que c'est ça.

Et ce truc aide-t-il vraiment votre plante à s'épanouir ?

Oui, c'est 19,99 $ et ça s'appelle N-P-K + CSM+B. dans la description il est dit
Micro -
Plantex CSM + B - 1 / 2 Livre
Macros -
Nitrate de potassium (KNO3) - 1 livre
Phosphate monopotassique (KH2PO4) - 1 / 2 livre
Sulfate de potassium (K2SO4) - 1 livre

Je suis assez certain que c'est ça.

Et ce truc aide-t-il vraiment votre plante à s'épanouir ?

Oui c'est ça. Lorsque vous personnalisez le dosage de votre réservoir, vous avez un contrôle total sur chaque composant. Par exemple, vos plantes ont besoin de potassium. Ainsi, vous augmentez ce seul composant sans surdoser les autres. Et, dans mon réservoir, j'ai des phosphates élevés et je peux laisser tomber ce composant.

Après quelques semaines, vous verrez une grande différence. Et, ce forfait de 20 $ durera plus d'un an.

Wow c'est incroyable j'ai hâte de l'avoir !

Q : Que fait chaque fert sec pour aider vos plantes ?

Wow c'est incroyable j'ai hâte de l'avoir !

Q : Que fait chaque fert sec pour aider vos plantes ?

Oui, l'utilisation d'un aliment végétal équilibré, avec des languettes de racines, fera la différence tant qu'il est associé à suffisamment d'éclairage et de CO2.

Voici à quoi ressemblaient mes épées après un an de ferts secs et de CO2.

La croissance a été encore plus spectaculaire après l'ajout de CO2 injecté.

Maintenant, pour répondre à vos questions sur le rôle de chaque composant :

KNO3 - Nitrate de Potassium. Utilisé pour doser les nitrates. Les niveaux idéaux sont 10-20 PPM NO3. S'il monte plus haut, alors ce composant est surdosé. Surveiller avec un kit de test de nitrate.

K2SO4 - Sulfate de potassium. Utilisé pour doser le potassium. Le potassium maintient les feuilles des plantes en bonne santé car une carence provoquera des trous d'épingle dans les feuilles. Kit de test non nécessaire car les plantes indiqueront en cas de pénurie.

KH2PO4 - Phosphate monopotassique. Utilisé pour doser le phosphate. Les niveaux idéaux sont de 0,5 à 1,0 PPM PO4. Peut être testé avec un kit de test de phosphate cependant, le kit devrait être calibré car ils sont rarement précis, même avec les kits API.

Plantex CSM+B - Ceci est votre composant de trace. Voici la répartition des minéraux :

Fer (Fe) 6,53%
Manganèse (Mn) 1,87%
Magnésium (Mg) 1,40%
Zinc (Zn) 0,37%
Cuivre (Cu) 0,09 %
Molybdène (Mo) 0,05 %
Bore (B) 1,18 %

Surveillé par les niveaux de fer. Idéalement, le fer devrait être de 0,1 PPM. Peut être surveillé avec un kit de test de fer. Certains ne mesurent pas ce niveau. J'ai acheté un petit kit de test pour surveiller et je l'ai toujours 18 mois plus tard.

Les autres niveaux pouvant être surveillés sont :

Magnésium - Utilisez un kit de test KH pour surveiller les niveaux. Les plantes peuvent épuiser le magnésium dans l'aquarium. Il est principalement reconstitué avec des changements d'eau. Lorsque le niveau descend en dessous de 4 degrés, le pH peut devenir instable. Quand il tombe trop bas, dosez les sels d'Epsom (MgSO4.7H2O).

Calcium - Utilisez un kit de test GH pour surveiller les niveaux. Bien que rares, les plantes peuvent épuiser ce minéral. La GH doit être maintenue à 4 degrés minimum. Les kits de test GH mesurent la quantité de calcium et de magnésium.

pH - Le niveau réel n'est pas si important, seulement qu'il est stable. Peut également être utilisé pour surveiller la quantité de CO2 contenue dans la colonne d'eau. Lorsqu'il y a 30 ppm de CO2, le pH chute de 1,0 degré. Et, lorsque la GH ou le KH tombent en dessous de 4 degrés, le pH peut devenir très instable et avoir un effet négatif sur les habitants.


Commentaires (21)

Robitaillenance1

Mon ancien exemplaire fidèle de Success With Houseplants (Reader's Digest) indique que les difenbachias peuvent être superposées à l'air ou coupées et mises dans un sol à base de tourbe. Je ne pense pas que l'eau les enracinera.

Audrey

Ils prennent un certain temps à s'enraciner, mais ils finiront par le faire. Dans le bureau où je travaille, un grand difenbachia s'est cassé lors d'un déménagement et d'une rénovation. Une des filles a sauvé le haut cassé et elle avait un vase assez grand à portée de main qu'elle a rempli d'eau et a placé le haut cassé dans.

Cela fait maintenant 5 ans qu'elle a fait ça, le vase est plein de racines et la plante est belle et verte et semble très heureuse. Il n'a pas grandi si vite mais il a l'air heureux. Je n'arrête pas de lui demander quand elle va le mettre en pot, mais elle me dit qu'elle adore son look dans le vase sur son bureau, alors il est là. Tous les vendredis, elle vide l'eau et fait le plein d'eau fraîche et c'est tout ce qu'elle fait.


Cultiver la mussaenda

Les Mussaendas, souvent connues sous le nom de Bangkok Roses, sont populaires dans les régions tropicales et subtropicales du monde. Au cours des mois les plus chauds et les plus humides de l'année, ils poussent fortement et offrent tout un spectacle dans les jardins, en particulier dans le nord de l'Australie. Vous pouvez les repérer à distance, les arbustes étant couverts de fleurs blanches ou roses voyantes qui obscurcissent parfois les feuilles. Alors que de nombreuses plantes hybrides voyantes n'aiment pas le temps frais et sec, de nombreuses espèces de Mussaenda sont beaucoup plus résistantes et poussent dans des districts subtropicaux plus frais (comme Sydney) dans des endroits abrités.

Mussaenda frondosa a des pétales orange rougeâtre frappants et des sépales blancs

Tout n'est pas ce qu'il paraît avec une fleur de Mussaenda. Jetez un coup d'œil à une «fleur» et ce qui vous frappera en premier, ce sont les grands «pétales» voyants qui sont en fait des sépales floraux agrandis. Ceux-ci entourent les fleurs jaunes, crème ou blanches. Les vraies fleurs étoilées sont à 5 pétales et ont une texture de crêpe. Dans l'espèce, un seul de ces grands sépales floraux est généralement produit par fleur, mais chez certains Musseandas hybrides, il peut y avoir jusqu'à 5 grands sépales voyants par fleur.

Les Mussaendas appartiennent à la famille Rubiacea qui comprend également les Gardenia, Ixora, Pentas et les caféiers (Coffea arabica).

Selon l'espèce ou le cultivar, les Mussaendas atteignent généralement une hauteur de 1,5 à 2,5 mètres (5 à 8 pieds) en culture. Ils bénéficient d'une taille annuelle légère - généralement effectuée juste avant le début de la saison de croissance lorsque le temps commence à se réchauffer et que le sol est humide. Dans la nature, de nombreuses espèces poussent comme des grimpeurs ambulants et peuvent pousser des arbres jusqu'à une hauteur de 10 mètres (30 pieds).

Les plantes fleurissent généralement de novembre à mai en Australie et dans tout l'hémisphère sud (de mai à novembre dans l'hémisphère nord), bien que de nombreuses espèces puissent fleurir presque toute l'année dans des climats idéaux.

Les espèces
Il existe plus de 200 espèces de Mussaenda qui ont une très large répartition de l'Afrique de l'Ouest, à travers le sous-continent indien, l'Asie et la Nouvelle-Guinée jusqu'au Pacifique occidental. Une espèce est originaire de l'extrême nord du Queensland et des îles Torres. Quelque 5 espèces sont largement cultivées dans les jardins australiens plus chauds. Pseudomussaenda, un genre apparenté, une fois inclus dans Mussaenda, contient également une espèce populaire.

Mussaenda érythrophylle a des sépales rouges frappants

Mussaenda érythrophylle (Ashanti Blood, Red Flag) est originaire d'Angola, Burundi, Cabinda, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Nigeria, République Centrafricaine, Sierra Leone, Soudan, Tanganyka, Togo, Ouganda et Zaïre. C'est un arbuste tentaculaire avec des sépales rouges brillants et des fleurs blanches avec des centres rouges. Dans la nature, il peut souvent grimper aux arbres environnants. Dans le jardin, il peut être utilisé comme un arbuste tentaculaire, de 1 à 1,5 mètre (3 à 4,5 pieds) de haut sur 2 à 3 mètres (6 à 9 pieds) de large, ou être dressé comme grimpeur sur un support ou un arbre à feuillage ouvert. .

Mussaenda érythrophylle forme un arbuste étalé

Mussaenda frondosa (Dhobi Tree) est originaire d'Inde, du Népal, du Sri Lanka, du Cambodge, du Vietnam, de Malaisie et d'Indonésie. Il a des sépales blancs et des fleurs rouge orangé. C'est un arbuste plus petit de 1,5 à 2 mètres (5 à 6 pieds) de haut sur 1,5 à 2 mètres (5 à 6 pieds) de large. Le feuillage est d'un vert plus clair que beaucoup d'autres espèces.

Mussaenda frondosa est subtil et élégant

Mussaenda incana (Nain Mussaenda) est originaire d'Inde et de Malaisie. Il a des fleurs jaune vif et des sépales jaune crème. Il s'agit d'un arbuste à croissance basse de 300 à 750 mm (1 à 2,5 pieds) de haut sur 1 à 2 mètres (3 à 6 pieds de large). Il a fière allure s'il est planté en masse comme couvre-sol et mérite d'être plus largement cultivé.

Mussaenda philippica ‘Aurora’ a superposé plusieurs sépales floraux

Mussaenda philippica (Le cornouiller tropical) est originaire des Philippines, d'Indonésie et de Nouvelle-Guinée. Les fleurs ont des sépales blancs et des fleurs jaune orangé. Il pousse de 3 à 5 mètres (9 à 15 pieds) de haut à l'état sauvage, mais en culture, il est plus communément considéré comme un arbuste de 1,8 à 2,5 mètres (6 à 7 pieds) de haut sur 1,2 à 1,8 mètre (4 à 6 pieds) de large . Cette espèce est moins largement vu que son cultivar bien connu Mussaenda philippica 'Dona Aurora' (Dona Aurora, lampe de Bouddha). Il s'agissait d'un sport de hasard d'abord collecté en 1915 par Calixto Mabesa sur le mont Makiling, puis rappelé par Hugh Curran et Mamerto Sulit au College of Forestry Grounds de l'Université des Philippines Los Banos en 1930. Ce cultivar a plusieurs sépales floraux (souvent 5 par fleur) au lieu d'un seul. Celle-ci a été propagée et dédiée en 1930 à Mme Aurora Quezon, épouse du président des Philippines. Cette plante est le parent de presque tous les hybrides.

Pseudomussaenda flava (préc. Mussaenda luteola, Mussaenda glabra), (Dwarf Yellow Mussaenda) est originaire d'Éthiopie, du Soudan, du Kenya, de l'Ouganda et du Nigéria. Cet arbuste a des sépales floraux blancs et des fleurs jaune crème. Bien qu'il ne fasse plus partie du genre Mussaenda, il partage de nombreux traits et est l'espèce la plus rustique, tolérant plus de sécheresse et des températures plus fraîches. Vous le verrez pousser vigoureusement jusqu'au sud de Sydney. Cette plante fleurit toute l'année dans les régions tropicales et subtropicales. Les fleurs produisent également un léger parfum.

Les hybrides
Les Mussaendas hybrides sont probablement les plus populaires dans les jardins à climat chaud. L'hybridation a commencé au milieu des années 40 à l'Université des Philippines à Los Banos. Une grande partie de ce travail a été entreprise par le Dr Dioscoro Umali, doyen du Collège d'agriculture, et sa femme utilisant 'Dona Aurora' croisée avec Mussaenda erythrophylla. ‘Dona Aurora’ ne produit pas de graines viables mais produit du pollen viable. La plupart des arbustes populaires poussant en Australie datent des premiers jours de cette hybridation. Les travaux à l'université sur le genre se sont poursuivis à ce jour, mais vous devrez vous rendre en Asie pour voir certains des cultivars les plus récents.

Mussaenda ‘Queen Sirikit’ a des sépales rose pâle avec un bord plus foncé.

Mussaenda « Reine Sirikit » (Mussaenda « Dona Hilaria x Dona Aurora ») doit son nom à la reine consort de Thaïlande, le plus ancien chef d'État au monde. C'est probablement la Mussaenda la plus cultivée au monde. Il a plusieurs sépales rose pâle qui ont un bord plus foncé distinct. Les fleurs sont jaune vif. Après de fortes pluies, le poids des capitules est connu pour casser les branches.

Mussaenda "Dona Luz" (M. « Dona Hilaria x Dona Aurora ») porte le nom de la première dame des Philippines, Luz Banzon-Magsaysay. Il a de multiples sépales roses crevettes qui ont tendance à se replier à leur extrémité.

L'hybridation de Mussaenda s'est également produite en Inde ces dernières années. Un hybride de ce pays est largement cultivé en Australie et dans le monde.

Mussaenda ‘Calcutta Sunset’ est l'un des plus difficiles et des plus spectaculaires

Mussaenda 'Confiture' (Mussaenda Dona Luz x P. flava) est un arbuste breveté cultivé à partir de graines en 1995 dans une pépinière à Alipore, en Inde. Cet arbuste est très rustique et vigoureux - le résultat d'avoir P. flava dans son élevage. Il pousse rapidement jusqu'à 2 à 3 mètres (7 à 9 pieds) de hauteur de 1,8 à 2 mètres (6 à 7 pieds). L'arbuste est couvert de jaune vif et de saumon s'approfondissant en sépales jaunes et oranges. Ils sont plus petits que beaucoup d'autres hybrides, mais ils sont très voyants sur la brousse. Je recommande fortement cette plante. Il continue de croître à mon avis. En Australie, cette usine a été rebaptisée Mussaenda « Or de Calcutta » par les pépiniéristes locaux, ce qui crée encore une fois la confusion lorsque le public essaie d'obtenir de plus amples informations sur Internet.

Un certain nombre d'hybrides Mussaenda ont également été développés à la pépinière Osram à Rockhampton, Queensland. Les deux premiers à sortir se sont avérés robustes et populaires ici et à l'étranger. D'autres plantes doivent être commercialisées à l'avenir après le brevetage international des plantes.

Mussaenda ‘Capricorne Dream’ a plusieurs sépales écarlates frappants

Mussaenda « Rêve de Capricorne » a plusieurs sépales rouge écarlate et fait tout un spectacle dans le jardin.
Mussaenda « Glace Capricorne » – a de multiples sépales blancs et des fleurs jaune foncé.

Cultivation
Les Mussaendas fonctionnent mieux dans les zones tropicales et subtropicales humides, bien que de nombreuses espèces et certains hybrides se portent bien dans les zones protégées des zones tempérées chaudes aussi loin au sud que Sydney. Les plantes aiment les endroits abrités en plein soleil à mi-ombre, et une exposition du nord à l'est (au sud dans l'hémisphère nord).

Mussaenda ‘Calcutta Sunset’ a des sépales floraux saisissants

Les plantes prospèrent dans des sols fertiles enrichis organiquement qui ont été fortement paillés et où elles sont régulièrement fertilisées. Comme beaucoup d'autres plantes de la famille des Rubiacées, elles peuvent être sujettes à des carences en nutriments, notamment en oligo-éléments. C'est trop courant dans les zones à fortes précipitations où les nutriments sont facilement extraits du sol. J'aime utiliser des engrais biologiques qui contiennent des minéraux rocheux équilibrés. Ceux-ci sont plus susceptibles d'être retenus dans le sol et libérés sur une plus longue période. Les plantes bénéficient également d'applications régulières d'engrais organiques et foliaires. Diluer l'engrais liquide à ½ du taux recommandé et appliquer tôt le matin ou dans la fraîcheur du soir. Irriguez les plantes pendant les périodes sèches car les Mussaendas souffrent de sécheresse et peuvent défolier et dépérir.

Mussaenda frondosa prospère au Waterfall Cottage à Sydney

Bien qu'elles soient persistantes sous les tropiques, les plantes peuvent se défolier et mourir dans des endroits plus frais ou moins abrités à la fin de l'hiver et au début du printemps. Il est préférable de les tailler juste au moment où le temps commence à se réchauffer et avant que les arbustes ne poussent. C'est vers la mi-août à début septembre (février à début mars dans l'hémisphère nord). À mesure que les plantes grossissent et s'établissent, elles ont tendance à se défolier moins fréquemment. Beaucoup de gens apprécient les performances des plantes pendant les mois les plus chauds de l'année et sont prêts à tolérer les « bâtons » pendant les mois d'hiver. Dans les climats plus frais, les plantes peuvent être cultivées dans des pots et déplacées dans une serre ou une véranda pendant les mois les plus froids.

Pseudomussaenda flava, Mussaenda érythrophylle, Mussaenda frondosa et Mussaenda incana sont les espèces les plus rustiques dans cet ordre et Mussaenda ‘Marmelade’ est le plus robuste des hybrides. Mussaenda « Glace Capricorne » et MussaendaOn dit aussi que « Capricorn Dream » est robuste, et je les ai vus tous les deux fleurir dans des jardins abrités de Sydney, mais étant des introductions récentes, le temps nous le dira.

Les Mussaendas ont tendance à être des arbustes rampants et bénéficient d'une taille annuelle. En général, il est avantageux de ne pas supprimer plus d'1/3 de la croissance. Si une rénovation sérieuse est nécessaire, il est préférable de faire une série de séances de taille sur une période plus longue, en réduisant progressivement la taille si nécessaire. Certaines espèces et cultivars peuvent également être dressés comme grimpeurs, sur des tonnelles ou le long des clôtures. Les plantes bénéficient également de l'élimination des fleurs et des bractées mortes tout au long de la saison de floraison.

La multiplication de ces plantes se fait à partir de boutures prélevées pendant les mois les plus chauds de l'année. Certaines espèces et hybrides sont plus durs que d'autres et dans le jardin potager, ils peuvent également être facilement multipliés par marcottage. À l'étranger, les hybrides tendres sont souvent cultivés sur Pseudomussaenda flava comme porte-greffe avec un grand succès.

Mussaenda ‘Queen Sirikit’ est l'un des hybrides Mussaenda les plus populaires

Les Mussaendas sont généralement plantées à l'arrière des bordures de jardin. Étant des plantes plus hautes, leurs bases sont souvent nues et bénéficient d'une bordure d'arbustes ou de couvre-sols plus bas. Prenez soin de sélectionner des plantes qui ne sont pas trop vigoureuses et qui peuvent rivaliser avec ces plantes.

En fleurs, les Mussaendas peuvent être voyantes, voire spectaculaires, visibles de loin. Les hybrides sont souvent couverts de sépales voyants au point que les feuilles sont à peine visibles. La majorité des hybrides qui ont des sépales blancs et des nuances de rose et peuvent bien fonctionner avec des plantations avec des tons pastel complémentaires - à la fois des fleurs ou du feuillage. Cependant, quelques espèces et cultivars ont des sépales rouge brillant et orange jaunâtre et ces plantes peuvent être bien combinées avec des bordures chaudes et un feuillage brillant pour créer des combinaisons de plantes grésillantes. Les Mussaendas crient « tropicales », mais je les ai vues utilisées dans des jardins de cottage avec des vivaces « fleuries ».

Les Mussaendas sont généralement exempts de parasites, en particulier si leurs besoins nutritionnels et climatiques sont satisfaits. Ils peuvent être sujets à la cochenille farineuse. À son tour, cela peut conduire à la formation de fumagine sur le miellat. Cela semble être pire lorsque les plantes poussent contre une maison où les conditions chaudes et sèches encouragent ces parasites.

Pensez à l'endroit où l'une de ces plantes pourrait bien pousser dans le jardin et réservez cet endroit …… un endroit chaud et abrité du nord où il y aura du soleil pendant une grande partie de la journée. Mieux encore, que diriez-vous d'une plantation en masse de votre cultivar ou de votre espèce préférée ? Il n'y a rien de tel que de faire une déclaration forte dans le jardin ! Ces arbustes vous procureront à coup sûr du plaisir pendant les mois les plus chauds de l'année et pendant de nombreuses années, voire des décennies.

Bel article, Arno. J'adore ces Mussaenda. Je pourrais en planter en masse près de notre ruisseau pour regarder depuis notre véranda arrière. Combien de temps leur faut-il pour atteindre la hauteur de 6 à 8 pieds ? Je pense alterner le blanc (phillipica) avec le rouge (capricorne dream).

Les Mussaendas ont vraiment fait un grand spectacle dans les jardins au climat chaud, n'est-ce pas !

Concernant les taux de croissance, cela dépendra de l'emplacement et de vous ! Si vous préparez bien le sol, fournissez une nutrition équilibrée et gardez-les bien paillés, vous pouvez obtenir de bons taux de croissance, mais la plupart ne sont probablement pas rapides, ce qui, à mon avis, est excellent sous notre climat. Nous avons besoin de plantes à croissance lente ou nous ne serons pas en mesure de faire face à l'entretien continu, en particulier sur les plus gros blocs. Ils sont cependant très variables et les plantes de l'espèce (en particulier M. erythrophylla sont assez vigoureuses.

En ce qui concerne le placement près du ruisseau, cela me fait penser que c'est l'une des parties les plus fraîches et les plus ombragées du jardin et ne me semble pas idéale. Les Mussaendas aiment les zones chaudes et protégées et dans les régions subtropicales, les hybrides veulent un peu d'amour pour une meilleure apparence.

Les plantes en alternance ne sont personnellement pas un grand fan de cela pour deux raisons. Les plantes auront des taux de croissance différents et je soupçonne que M. phillipica prendra le relais. Du point de vue de votre conception, si vous regardez de loin, vous voudrez fournir une plantation à l'échelle de la vue d'ensemble, ce qui me suggère des plantations d'au moins 5 à 7 d'un cultivar pour avoir un impact.

En tant que designer, je suggère toujours aux jardiniers de considérer la zone environnante et la composition globale avant de faire des sélections de plantes. Vous devriez peut-être envisager d'autres zones du jardin où les plantes fleurissent à la même période (au cours des mois les plus chauds) et planter des Mussaendas où la couleur des fleurs et le caractère des plantes compléteront et soutiendront les plantations adjacentes.

Enfin, la plupart des jardiniers ne considèrent pas l'échelle. En général, les arbustes fonctionnent mieux dans les plantations de masse d'un cultivar. Si vous êtes sur une superficie, l'échelle est plus grande et des plantations plus grandes sont nécessaires pour avoir un impact. Jetez un œil aux photos de certains des « grands jardins » que vous appréciez et vous verrez comment les plantes sont utilisées comme des coups de pinceau de couleur ou de texture pour créer une composition.

EST-IL POSSIBLE D'OBTENIR LE MUSSAENDA FRONDOSA À PERTH OCCIDENTAL AUSTRALIE. JE LES A VU PLANTES DANS DES POTS AU MUSÉE DE WASHINGTON DC. JE NE PEUX PAS LE SORTIR DE MA TÊTE ET J'AIMERAIS UN. VICKI STEWART

Salut Vicki – J'ai essayé de localiser un mussaenda pour vous à WA mais pas de chance du tout. Le consensus général parmi mes experts de WA est qu'il serait trop sec pour les cultiver là-bas car ils ont vraiment besoin d'une humidité estivale élevée, et ils n'en ont jamais vu un dans WA. Il semble que vos lois sur la quarantaine rendent impossible l'importation d'un maintenant, donc à moins que vous ne puissiez en trouver un dans un vieux jardin pour le propager, ce n'est pas possible. Désolé!

salut, pouvez-vous les obtenir sous forme de graines. Je pars en voyage en caravane dans le Queensland. merci Vicki

Mussaenda peut produire un fruit charnu mais ce n'est pas courant, c'est pourquoi ils sont généralement multipliés par voie végétative. Ils fleurissent tout au long de l'été, donc je ne pense pas qu'ils produisent des graines jusqu'à l'automne. Cependant, même si vous pouviez en trouver un avec des fruits, je suis sûr que vous ne pourriez pas ramener un fruit charnu en WA avec vous.

oui je pense que je devrai être d'accord avec Catherine, Mussaendas peut être difficile à cultiver à Perth. Ils n'apprécieront pas vos étés chauds et secs. Je me concentrerais sur M. erythrophylla ou P. flava qui semblent être les espèces les plus rustiques. C'est incroyable ce que vous trouverez dans les jardins de Perth une fois que vous commencez à demander autour de vous.

Cependant, la grande question sera de savoir si cela en vaut la peine si les plantes ne prospéreront jamais. Rien de pire que des plantes maladives dans un jardin. De nombreuses personnes dans le sud-est du Queensland luttent contre les pattes de kangourou qui n'aiment pas nos étés humides et n'ont jamais l'air aussi vigoureux qu'à Perth. Peut-être devrions-nous apprécier ces plantes dans les endroits où elles se portent bien.

Bonjour Mam,
J'ai eu une petite question sur cette plante fruitière (Mussaenda frondosa).
Je pense avoir goûté une confiture noire déchirée comme une baie. J'ai même vu beaucoup de petites graines à l'intérieur lorsque j'en ai ouvert une. Le fruit est aigre et doux au goût. Ce qui est drôle, c'est que je ne sais pas si c'est comestible. Pour l'instant il ne m'est rien arrivé. J'espère que c'est comestible, je voulais juste savoir.

Bonjour, Merci beaucoup pour toutes ces informations bien informées. Je viens d'acheter ce que je crois être Mussaenda philippica Il est très long. Je me demande si je dois le couper pour faire germer une nouvelle croissance ou la tige de l'arbre développera-t-elle une croissance pour ressembler à un buisson au lieu d'un standard?

Vous avez soulevé un bon point. Souvent, les Mussaendas sont assez longues lorsque vous les achetez dans les jardineries. C'est l'habitude de la jeune plante, en particulier lorsqu'elle est cultivée commercialement.

J'essaie généralement de minimiser le stress des plantes nouvellement plantées et de leur permettre de s'établir pendant au moins 6 mois à un an avant de leur donner une bonne taille. Cela permet aux racines de bien s'établir et à la plante de commencer à pousser fortement.

Le meilleur moment pour tailler les Mussaendas est leur croissance au début ou au milieu du printemps. Compte tenu de la plantation récente de votre Mussaenda, il peut être avantageux d'attendre un an avant de tailler et d'ici là, votre plante sera bien établie. Les Mussaendas réagissent bien à la taille, et généralement sur une jeune plante, cela ne représenterait pas plus d'un quart de la croissance des plantes chaque année. Une fois la plante établie, ne visez pas plus d'1/3 de la canopée de l'arbuste chaque année. Si les plantes sont négligées et qu'une taille plus importante est nécessaire, il est préférable de faire d'abord la moitié de l'arbuste, puis l'autre moitié, ou deux séries de tailles consécutives 1/3 pour réduire la taille des auvents.

Dans les régions subtropicales plus fraîches, évitez de tailler ou de déranger pendant les mois les plus froids.

Je suggérerais de planter vos plantes à 2 1/2 pieds (900 mm) à 4 pieds (1,2) de distance. C'est un peu difficile de suggérer des plantes à placer devant eux, sans connaître le jardin ou les emplacements.

Mussaenda erythrophylla – à feuilles persistantes dans le Queensland subtropical – LOVE IT.
Pseudomussaenda flava – un de mes préférés.

Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider? Comment faire des bébés de Mussaenda.
Un jardinier de Tanzanie Afrique de l'Est.

Les Mussaendas sont généralement cultivées à partir de boutures au cours des mois les plus chauds et les plus humides de l'année. Utilisez des boutures de bois semi-dur. Coupez les nouvelles pousses et les fleurs succulentes et douces, puis faites une bouture d'environ 200 à 300 mm de long. Ensuite, coupez tout sauf les 2 premiers ensembles de feuilles. Coupez-les en deux. Trempez les boutures dans du miel puis placez-les dans un pot de terreau et placez-les dans un ombrière ou un environnement humide. Gardez les boutures humides et la zone environnante humide (s'il fait chaud ou sec). Ils sont généralement faciles à cultiver à partir de boutures. La coupe des plantes cultivées sera fidèle au type.

J'ai pris une bouture d'une jolie rose de Bangkok et je l'ai placée dans un petit pot. La bouture a germé des feuilles et avait l'air en bonne santé. Je l'ai transplantée dans une destination plus grande et finale en pot. Maintenant, la bouture a perdu ses feuilles et n'est plus qu'un bâton sans aucun signe de bourgeons ou de feuilles. J'habite à Port Douglas, Qld et j'arrose la plante et j'ai également fertilisé. Que puis-je faire pour sauver la plante ou est-ce maintenant une ancienne rose de Bangkok ?

Désolé d'apprendre que votre coupe ne prospère pas. Il est difficile de déterminer ce qui a pu arriver à votre plante, mais peut-être que les minuscules racines ont été endommagées lors du repiquage.

Je suggérerais de prendre plus de boutures et de laisser les racines s'établir un peu plus avant de les transplanter dans un pot. J'utiliserais un terreau de qualité supérieure et je planterais dans un petit pot et rempoterais progressivement dans un pot plus grand au fur et à mesure que la plante grandit. Vous pouvez peut-être faire pousser quelques boutures et celles qui dépassent vos besoins, vous pouvez les donner à des amis.

Y a-t-il quelqu'un qui sait où je peux trouver un Mussaenda erythrophylla à Brisbane. Une rose banksia rouge est ce qu'ils sont, je pense. Ma Nanna est un monstre pour eux. Elle a beaucoup de couleurs, mais elle en cherche une rouge depuis plus de 2 ans et n'a pas réussi. J'ai maintenant repris sa recherche pour elle. Quelqu'un peut-il nous aider s'il vous plaît ??

Vous pouvez en trouver un à la vente de jardins et de plantes de Dennis Hundscheidt les 21 et 23 février 2014. (177 Young St, Sunnybank, Qld, entrée à 8 $). Il cultive beaucoup de Mussaenda. Vous pouvez lui envoyer un e-mail pour savoir s'il en a un à [email protected]

Si vous ne pouvez pas vous rendre dans le magnifique jardin de Dennis, je viens de voir des M. erythrophylla à vendre dans les pépinières. Ils ont tendance à être saisonniers, étant disponibles de janvier à mars, lorsqu'ils sont en pleine floraison.

M. ‘Capricorne Dream’ est également largement disponible et a des sépales rouges similaires, mais plus nombreux – et sa croissance est un peu plus compacte.

Bonne chance pour trouver les plantes.

Je cultive quelques Mussaendas. Une maladie avec de petites masses blanchâtres réparties sur la tige et les feuilles (principalement à l'arrière de la feuille), provoquant la mort des parties de la plante. Je ne sais pas si c'est un champignon ou un parasite et comment le contrôler. Merci de bien vouloir me conseiller. Merci Varani

d'après votre description, ce ravageur ressemble à une cochenille farineuse. C'est un insecte suceur de sève commun qui peut avoir un impact sur la santé et la vigueur des plantes.

Alors que beaucoup de gens se dirigent directement vers le pesticide et pulvérisent la plante, je trouve que la cochenille attire généralement les prédateurs très rapidement et qu'elle ressemble souvent à la cochenille elle-même. Les insecticides peuvent tuer ces prédateurs et autres insectes utiles, ainsi que s'égoutter dans le sol et nuire aux micro-organismes du sol, essentiels à la santé des plantes.

Un meilleur plan d'action est de s'assurer que la santé de la plante est optimale. Les plantes saines ont tendance à attirer peu de parasites et de maladies. Si vous habitez dans le Queensland ou à Singapour, vos plantes peuvent être stressées par le temps sec continu que nous avons connu. Veiller à ce que leurs besoins en eau soient satisfaits. Assurez-vous ensuite que leurs besoins nutritionnels sont satisfaits. Les Mussaendas appartiennent à une famille de plantes (Rubiaceae) qui peuvent souffrir rapidement si leurs besoins nutritionnels ne sont pas satisfaits. Ma préférence va aux engrais biologiques ou organiques qui contiennent des micronutriments/oligo-éléments (souvent sous forme de minéraux rocheux broyés). Appliquer aux taux recommandés et arroser dans le sol.

Enfin, l'application d'un engrais foliaire biologique ou organique à intervalles bimensuels ou mensuels peut faire des merveilles. Souvent, il peut y avoir une surabondance de minéraux spécifiques dans nos sols, ce qui limite l'absorption d'autres minéraux clés. Il peut également y avoir des plantes à proximité qui rivalisent agressivement pour les nutriments. La fertilisation foliaire contourne ces problèmes. J'utilise généralement la moitié du taux recommandé lors de l'application d'un engrais foliaire en le pulvérisant sur le feuillage.

J'aime aussi ajouter des solutions d'algues avec l'engrais foliaire, encore une fois ajouté aux taux recommandés. Ces produits semblent améliorer l'absorption de l'engrais, augmenter la vigueur et semblent également décourager les maladies et les ravageurs s'ils sont utilisés régulièrement.

Deux choses à surveiller lors de la pulvérisation :
N'utilisez jamais un pulvérisateur qui a été utilisé pour appliquer des herbicides.
Appliquer l'engrais en fin d'après-midi ou en début de soirée ou tôt le matin. Essayez d'éviter de pulvériser lorsque la pluie est prévue, car cela les lavera des feuilles.

Certaines entreprises qui fabriquent des produits que j'utilise dans mon propre jardin et avec lesquelles j'ai obtenu d'excellents résultats incluent Nutritec Solutions, Organic Crop Protectants et Plant of Health. Vous trouverez des informations sur ces entreprises, leurs produits et leurs fournisseurs en ligne.

Vos plantes doivent réagir au régime d'arrosage et de fertilisation et devenir plus luxuriantes et plus vertes. À son tour, la cochenille devrait disparaître ou être minime et avoir peu d'impact sur la vigueur de vos plantes. S'occuper de la santé de vos plantes plutôt que des parasites qui s'y trouvent est une stratégie beaucoup plus rapide, moins chère, plus agréable et à plus long terme pour faire pousser un beau jardin.


Bien qu'il existe certainement des fougères qui sont plus difficiles à cultiver (la fougère à poils longs, n'importe qui?), Il y a toujours la possibilité que vous rencontriez des problèmes avec votre fougère étoilée bleue.

Jetons un coup d'œil aux affections les plus courantes qui pourraient affecter votre fougère et ce que vous pouvez faire à ce sujet.

  • Pointes brunes sur les feuilles de fougère étoilée bleue: pourriez-vous être sous l'eau ? De plus, l'air de votre maison pourrait-il être sec ? Ces fougères aiment un peu d'humidité, donc un humidificateur ou un plateau de cailloux avec une couche d'eau sous la plante pourrait aider. N'arrosez pas selon un calendrier, mais apprenez à reconnaître quand vos plantes d'intérieur sont sèches.
  • Feuilles jaunes sur la fougère étoilée bleue: cela peut avoir plusieurs causes. Est-il possible que vous appliquiez trop d'engrais? Cette fougère n'a besoin que d'une alimentation très légère. L'arrosage excessif ainsi que l'arrosage sont également les principales causes de jaunissement des feuilles, tout comme l'accumulation de sels provenant de l'eau du robinet (qui peut être corrigée en rinçant le sol).
  • La fougère étoilée bleue perd ses feuilles: vous venez d'acheter, de déplacer ou de rempoter la plante, par hasard ? Il faudra peut-être un certain temps pour s'adapter. L'exposition au froid peut également provoquer une mort rapide des feuilles.
  • Les feuilles de fougère étoilée bleue meurent dans la couronne de la plante: comme mentionné précédemment, cette espèce est sensible à la pourriture du collet. Assurez-vous d'arroser par les côtés! Vous devrez peut-être vérifier la pourriture des racines si cela se produit avec votre fougère étoilée bleue.
  • Ravageurs sur la fougère étoilée bleue: si votre étoile bleue semble globalement « blabla » (brunissement, taches foliaires, mort des feuilles, enroulement des feuilles), prenez votre loupe. Des parasites comme les tétranyques, les thrips ou les mouches des champignons pourraient ronger la plante. Vous pouvez leur faire la guerre en utilisant un spray d'huile de neem, un mélange d'eau et de savon à vaisselle ou un pesticide pour plantes d'intérieur.

Conseil: Malheureusement, les feuilles déjà endommagées ne récupéreront pas. Après avoir résolu le problème, vous devrez juste être patient et attendre que le nouveau feuillage ait poussé sur votre fougère étoilée bleue.

Cette fougère étoilée bleue a des problèmes d'humidité.

Si vous avez d'autres questions sur l'entretien de la fougère étoilée bleue ou si vous souhaitez partager vos propres expériences avec cette belle fougère bleu-vert, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous.

Astuce : Si vous aimez les fougères, n'oubliez pas de consulter également la liste des fougères faciles pour trouver plus d'espèces à ajouter à votre collection.


Aide à l'identification de certaines plantes

oh compagnon de sujet utile car je suis dans la même situation. J'ai acheté des plantes et je ne savais rien à leur sujet. L'ajout de C02 me semble très intimidant et je ne veux tout simplement pas avoir d'autre chose attachée à mon réservoir en plus du filtre, du chauffage et de la pompe à air.

Je suppose qu'il existe un moyen de le faire sans ce que j'ai lu précédemment ?

Je suis désolé d'entrer dans le fil, je n'ai tout simplement pas vu l'intérêt d'ajouter un nouveau sujet pour poser le même genre de questions lol

cette question semblera vraiment stupide, mais si je veux planter mes plantes et que je n'ai pas de poids (comme on l'a dit dans une animalerie j'en aurais besoin), puis-je laisser mes plantes dans les pots en terre cuite et les mettre sous le gravier ? est-ce que ce sera ok pour mes plantes? ou sinon, y a-t-il un moyen de les planter sans utiliser les poids ? comme une façon DIY de faire cela?

Fish.com1

Accro du poisson

oh compagnon de sujet utile car je suis dans la même situation. J'ai acheté des plantes et je ne savais rien à leur sujet. L'ajout de C02 me semble très intimidant et je ne veux tout simplement pas avoir d'autre chose attachée à mon réservoir en plus du filtre, du chauffage et de la pompe à air.

Je suppose qu'il existe un moyen de le faire sans ce que j'ai lu précédemment ?

Je suis désolé d'entrer dans le fil, je n'ai tout simplement pas vu l'intérêt d'ajouter un nouveau sujet pour poser le même genre de questions lol

cette question semblera vraiment stupide, mais si je veux planter mes plantes et que je n'ai pas de poids (comme on l'a dit dans une animalerie j'en aurais besoin), puis-je laisser mes plantes dans les pots en terre cuite et les mettre sous le gravier ? est-ce que ce sera ok pour mes plantes ? ou sinon, y a-t-il un moyen de les planter sans utiliser les poids ? comme une façon DIY de faire cela?

LongS

Accro du poisson

Oh vraiment? doit avoir du meunier écrit sur ma tête alors eh lol

Ok, je le ferai aujourd'hui. Si je n'ai pas de c02 dans mon aquarium, cela signifie-t-il que les plantes vont bientôt mourir ? ou juste une croissance réduite ? Cela ne me dérangerait pas d'ajouter des nutriments ou des trucs comme ça, mais le truc avec le C02 me terrifie pour être honnête.

Juste pour me familiariser avec le passe-temps de la pisciculture, quelqu'un me gifle des plantes et des discours scientifiques au visage. Assez intimidant.

Fish.com1

Accro du poisson

Oh vraiment? doit avoir du meunier écrit sur ma tête alors eh lol

Ok va le faire aujourd'hui.Si je n'ai pas de c02 dans mon aquarium, cela signifie-t-il que les plantes vont bientôt mourir ? ou juste une croissance réduite ? Cela ne me dérangerait pas d'ajouter des nutriments ou des trucs comme ça, mais le truc avec le C02 me terrifie pour être honnête.

Juste pour me familiariser avec le passe-temps de la pisciculture, quelqu'un me gifle des plantes et des discours scientifiques au visage. Assez intimidant.

SuperColey1

Section plantée

Les plantes au sommet sont Cabomba, Echinodorus Bleheri Sp et Elodia/Egeria. L'Echinodorus n'est pas Amazon Sword. Les feuilles d'Amazon Sword courent pratiquement jusqu'à la couronne avec très peu de tige. Ils seront tous OK sous 1WPG.

CO2 et Ferts ne favorisent pas seulement une croissance plus rapide. Les plantes ne pousseront pas du tout sans CO2 ni ferts. Cependant, dans un réservoir à faible luminosité, vous pouvez vous en sortir sans injecter de CO2 et compter sur le CO2 naturel de l'eau qui entre à la surface de l'eau par échange gazeux, tout comme l'oxygène. J'ajouterais toujours au moins de petites quantités d'un bon fert comme TPN+ car bien que les déchets de poisson/restes de nourriture, etc. fourniront un engrais naturel, tout ce dont les plantes ont besoin n'est pas nécessairement naturellement dans l'eau. Dans la nature, l'eau est venue jusqu'en aval et transporte une source fraîche de tous les ferts nécessaires. Dans votre aquarium, vous comptez sur ce que vous ajoutez, que ce soit de la nourriture via les déchets de poisson ou en ajoutant un fert à la colonne d'eau.

Je ne m'embêterais pas avec les onglets racine. OMI cher et pas nécessaire. Je ne crois pas à la théorie du « gros nourrisseur de racines » bien qu'il s'agisse toujours d'une théorie sur laquelle il n'y a pas d'accord. lol Vous pouvez les ajouter si vous le souhaitez, mais j'ajouterais simplement le niveau recommandé de TPN + à la colonne d'eau et cela devrait suffire.

Riccia n'a pas besoin de lumière intense comme le dit la personne ci-dessus. Il poussera très bien sous moins de 1 WPG d'éclairage T8 dans un réservoir de 18 "de haut. Il nécessite cependant du CO2 et des ferts. C'est un nourrisseur lourd de nutriments, vous aurez donc certainement besoin d'ajouter des engrais pour l'essayer.

Donc, en résumé, votre 1WPG devrait pouvoir pousser beaucoup, mais sans une bonne injection de CO2, un débit/circulation élevé et des ferts élevés, cela limite ce que vous pouvez faire.


Salut Angelo : INTÉRESSANT, et pas tout intuitif

Cela pourrait nécessiter une meilleure explication, même si vous vous en sortez bien comme toujours.

Salut Paul, merci pour votre commentaire, j'ai regardé les liens que vous avez suggérés et je n'ai inclus que celui de l'Oregon State University, c'était le seul qui fournit une véritable explication scientifique, bien que très limitée et simplifiée. Les autres n'avaient pas d'explications réelles, donc je ne les ai pas inclus en tant que lien vers des sources faisant autorité, alors j'espère que ça va. J'espère que ce n'est pas trop effronté de ma part de dire que mon explication est la seule des premiers principes et va plus loin scientifiquement. Vous avez raison, certaines choses dans le jardinage ne sont certainement pas intuitives, et si la science est là, nous devrions l'utiliser !

Merci Angelo, briseur de mythes. J'ai beaucoup aimé que tu rentres dans les détails, ça devient très clair.

Excellent article, bien écrit ! Ce serait bien d'ajouter une explication sur la raison pour laquelle l'eau ne traverse pas la couche de gravier.

Merci Ben ! L'eau ne s'écoule pas dans la couche de gravier en dessous car l'eau est "perchée" et ne peut pas bouger, elle est retenue là-haut dans la nappe phréatique perchée par action capillaire contre la force de gravité.

Le dernier commentaire notable de l'article mentionnait une pierre sur le trou de drainage pour empêcher le lessivage de la terre du pot. Un meilleur choix consiste à placer un filtre à café dans le pot pour contenir la terre.

Merci Elisabeth, c'est une excellente idée !

Merveilleux article informatif et bien écrit-merci‼️

Merci pour cet article éclairant. Je me demande depuis des années pourquoi les pépinières n'ont pas de gravier ou autre au fond de leurs pots. Mais pas content car je vais maintenant être obsédé par la correction de mes pots. ??

Vous vous trompez complètement dans votre article. vous l'avez dit vous-même, la nappe phréatique perchée sera toujours à la même hauteur. Donc, si vous avez un pot, comme dans votre illustration, et que le pwt est au fond de 3 pouces du pot (par exemple), si vous remplacez ces 3 pouces de terre par un milieu très solide comme des cailloux d'argile (qui a beaucoup plus par capillarité, alors plus d'eau à ce niveau s'écoulera des trous de drainage dans le pot. Le pwt ne sera PAS "plus haut dans le pot".

Merci pour votre commentaire Will, l'article est en fait correct, vous pouvez l'essayer en fabriquant des pots transparents avec des bouteilles de boisson gazeuse et en les testant, cela a été documenté à plusieurs reprises par d'autres et j'ai expliqué la science de ça et comment ça marche. Je m'excuse de ne pas avoir été plus clair dans mon explication, alors je vous remercie d'avoir soulevé ce point.

J'aurais dû expliquer que la nappe phréatique perchée sera toujours à la même hauteur dans le terreau, peu importe ce que vous vous asseyez en dessous. Si vous versez de l'eau par le haut, le milieu agira comme une éponge et empêchera une certaine quantité de s'écouler par le bas, c'est-à-dire la nappe phréatique perchée. Plus le terreau est absorbant, plus la nappe phréatique perchée sera haute.

La façon simple de comprendre le phénomène de la nappe phréatique perchée est la suivante. Le pouvoir absorbant du terreau tire l'eau vers le haut et empêche l'eau de s'écouler, peu importe ce qui se trouve en dessous. La seule chose qui force l'eau vers le bas est la gravité, et la force de gravité vers le bas reste toujours la même, peu importe ce qui se trouve en dessous. S'il n'y a pas d'autre force descendante, la nappe phréatique perchée reste la même. Vous pouvez forcer plus d'eau à s'écouler en ajoutant une autre force vers le bas, comme attacher une corde au sommet du pot et la faire tourner très rapidement pour créer une force centripète, un peu comme ce qui se passe dans une centrifugeuse de laboratoire. Je devrais vraiment faire des vidéos pour montrer des choses comme ça !

Angelo, je me suis demandé dans le monde entier POURQUOI oh pourquoi devons-nous mettre du gravier au fond de nos pots et je suis heureux que vous ayez complètement brisé ce mythe. La science gagne à nouveau.
J'ai également eu la même question que Will soulève et je vous remercie d'avoir répondu concernant la nappe phréatique perchée. Plus de gravier dans mes pots (et je vais bientôt rempoter !)
Je garde les sacs en filet en plastique dans lesquels entrent des gousses d'ail (ou des ensembles d'oignons, etc.) et je découpe un lot de carrés pour les trous du bas de mes pots.

Merci pour ton commentaire Prissy, il y a tellement de dogmes non fondés dans le jardinage, et tellement de mauvaises informations copiées-collées sur Internet qui la prolifèrent. Il est bon de remettre la science dans le jardinage et de donner aux gens des informations factuelles correctes pour les aider à mieux jardiner ! ??

Ce que vous mettez sous le terreau est important. Il y a trois forces en jeu, pas deux. Action capillaire du matériau au-dessus de la limite, gravité et action capillaire du matériau au-dessous de la limite. Le matériau en dessous pourrait tirer le matériau vers le bas par action capillaire (comme dans l'exemple du feutre donné par Tom Wolfe). Ce que vous sous-entendez sans le dire explicitement, c'est que le gravier aura une attraction capillaire minimale.

Merci pour votre commentaire. Oui, c'est correct, l'hypothèse implicite est que le gravier évacue moins que le terreau, ce qui est le cas.

Il n'y a aucune bonne raison de mettre quelque chose de plus absorbant que le terreau à l'intérieur du fond du pot, ce n'est pas comme ça que les plantes sont cultivées, donc lorsque nous rempotons correctement les plantes, nous n'avons que deux forces en jeu dans un pot approprié. , la gravité et l'action de mèche du substrat de culture.

De plus, même de bons matériaux absorbants conçus à cet effet évacueront beaucoup moins que le terreau et sont utilisés pour évacuer l'humidité dans les pots, pas hors d'eux ! C'est ainsi que fonctionnent les bacs d'arrosage capillaire utilisés dans l'industrie horticole pour alimenter les pots de semis et les barquettes en eau par le bas.

Avec les plateaux d'arrosage capillaire, le terreau évacue l'humidité du matériau absorbant, qui à son tour tire plus d'eau d'un réservoir d'eau pour créer un approvisionnement constant en eau qui s'écoule du réservoir au tapis capillaire jusqu'au terreau. Vous pouvez voir comment cela fonctionne, et également en construire un, dans mon article Comment construire un plateau de semis à arrosage automatique.

Je pense que Will dit que vous pouvez "ajouter des cailloux d'argile" au terreau et que la nappe phréatique perchée ne montera pas. niveau de la nappe phréatique perchée - néanmoins, la nappe phréatique perchée sera cohérente avec ledit milieu d'empotage. C'est du moins ce que j'ai compris en lisant ton article !

Il n'a peut-être pas lu jusqu'au bout. Probablement s'il a fait l'expérience avec un terreau standard, puis son terreau avec des cailloux d'argile, son terreau aura une nappe phréatique perchée plus basse, mais c'est simplement parce qu'il a fabriqué un terreau différent. Ce ne serait pas le cas s'il mettait TOUS les galets d'argile au fond du pot, car le terreau serait toujours standard et aurait la même nappe phréatique perchée.

C'est le matin en train d'essayer d'apprendre haha. Est-ce que je comprends bien ?

Merci, c'est parfait, l'ajout de tout amendement dans le terreau crée un tout nouveau terreau, avec des caractéristiques de drainage différentes et une hauteur de nappe phréatique perchée différente.

Le problème avec l'utilisation de billes d'argile dans le terreau est qu'elles sont grandes et réduisent considérablement l'espace racinaire réel de la plante.

Je soupçonne que j'ai découvert les origines de tous les moyens de rempotage vaudou dans le monde du jardinage, cela vient de personnes essayant de trouver des moyens de planter des plantes d'intérieur dans des jardinières sans trous de drainage ! Les jardinières sont conçues pour contenir des pots avec des trous de drainage, elles fonctionnent comme une soucoupe goutte à goutte même avec un pot dedans, mais beaucoup plus profondément, il est donc important de surélever le fond du pot pour empêcher les plantes de se noyer !

Excellent article. Pourriez-vous commenter l'utilisation d'une couche de gravier (probablement des cailloux d'argile) en combinaison avec une mèche en tissu allant du fond du pot, à travers les cailloux et dans le solide. La mèche va-t-elle abaisser le PWT ? La mèche permettra-t-elle également à l'eau de remonter au besoin sans que les racines ne soient trop humides. Merci! franc

Bonjour Frank, les matériaux absorbants sont plus absorbants que le terreau et feront monter l'eau plus haut que la nappe phréatique perchée (PWT) au fond du terreau. Avoir une couche de gravier ne fait aucune différence pour le système lors de l'utilisation d'une mèche.

Étant donné que les mèches soulèvent les liquides vers le haut, elles ramasseront l'eau du PWT et la transporteront plus haut dans le pot pour augmenter l'humidité des racines autour, élevant efficacement le PWT, mais pas uniformément autour du pot, seulement autour de la mèche, c'est pourquoi certains pots à mèche plus larges utilisent plusieurs mèches ou les enroulent autour de l'intérieur du pot pour une répartition plus uniforme de l'humidité.

C'est le principe selon lequel fonctionnent les pots à mèche, comme expliqué dans mon article Pots auto-arrosants DIY et Mini Wicking
Des lits.

Cher Angelo,
Je ne suis pas du tout d'accord avec ton explication et ton graphisme sur le drainage des graviers.
Pas toujours 1 + 1 + 1 = 3 cela signifie que vous avez automatiquement augmenté le taux d'humidité du fond du pot sans gravier à un niveau d'humidité au-dessus du gravier. Ce n'est pas correct.
La fonction précise du gravier est que l'humidité s'écoule et se déplace vers le fond du pot, qui à son tour devrait avoir des trous de drainage.
Si vous le souhaitez, je vous laisserai mon contact et je vous l'expliquerai avec une vidéo pratique.
Je suis le directeur technique de Dümmen Orange en Espagne et au Portugal et j'ai 20 ans d'expérience dans la culture en pot avec divers systèmes de drainage et le gravier est l'un des plus recommandés pour les amateurs de plantes ornementales.

Bonjour Javier, merci pour votre commentaire. Vous êtes les bienvenus pour ne pas être d'accord ! C'est ainsi que les gens trouvent un terrain d'entente pour se comprendre ! ??

Il n'y a que deux forces en jeu sur l'eau dans un pot de substrat de culture. La force de mèche agissant vers le haut de l'action capillaire et la force de gravité agissant vers le bas. Lorsque tout excès d'eau s'écoule en raison de la gravité et que les deux forces atteignent l'équilibre ou l'équilibre, une certaine quantité d'eau sera retenue au fond du terreau, c'est ce qu'on appelle la nappe phréatique perchée.

Si vous utilisez le même terreau, quelle que soit la taille ou la forme du pot, la nappe phréatique perchée reste toujours à la même hauteur car elle est déterminée par la capacité d'absorption du terreau, car la gravité ne change pas. Le moyen d'augmenter le drainage de la nappe phréatique perchée est d'ajouter des matériaux dans tout le terreau qui réduisent l'action capillaire en augmentant les espaces d'air dans le mélange, c'est pourquoi nous ajoutons parfois des matériaux d'amendement du terreau tels que la perlite pour drainer le terreau. meilleur.

D'après votre expérience, je suppose que vous avez probablement cultivé beaucoup de plantes dans des conteneurs avec des exigences très différentes. Les orchidées Cymbidium par exemple sont cultivées dans un mélange d'orchidées composé principalement de morceaux d'écorce de pin compostés de 20 mm. Ce mélange se draine extrêmement bien et retient peu d'humidité. Le mélange de cactus et de succulentes contient un peu de matière organique mais beaucoup de matière granuleuse grossière qui agit comme un sol sablonneux et laisse passer l'eau presque directement. Les systèmes hydroponiques utilisent des supports d'empotage tels que la perlite, qui est un minéral expansé rempli d'air, ou des "boules d'argile" qui sont en fait des boules de pierre ponce enduites d'argile qui sont très poreuses, pour s'égoutter extrêmement bien mais retiennent une légère quantité d'humidité. Nous pouvons voir que c'est une pratique courante en horticulture d'augmenter le drainage dans un pot en modifiant le terreau, et non l'espace sous le pot.

La seule façon dont le gravier au fond du pot augmentera le drainage est si le pot a un drainage insuffisant, pas assez de trous de drainage par exemple. La raison pour laquelle les gens utilisaient traditionnellement du gravier au fond des pots est probablement parce que les pots étaient traditionnellement faits d'argile en terre cuite, et ces pots n'ont qu'un seul trou au centre de la base du pot. Il était traditionnel de mettre une pierre sur le trou pour empêcher le terreau de tomber, donc si ce seul trou était bouché, l'eau s'accumulait au fond du pot et s'écoulait lentement.

La façon simple de tester cela est de faire des pots en plastique transparent en coupant le dessus des bouteilles de boissons gazeuses en plastique transparent et en faisant le même nombre de trous dans chacun, de sorte que la nappe phréatique perchée puisse être vue. Dans le premier pot, ne placez que du terreau et dans le reste, mettez des quantités croissantes de gravier sous le terreau. Arrosez chacun avec le même volume d'eau, attendez qu'ils s'écoulent, puis observez la nappe phréatique perchée. Si la physique est vraie, alors la nappe phréatique perchée aura la même hauteur à partir du fond du rempotage dans chaque pot, et le gravier la placera simplement plus haut dans le pot car il pousse le terreau vers le haut. Je devrai peut-être le mettre en place quand j'aurai le temps et le photographier.

Merci pour votre question, pour aider à rendre mon article plus clair, je l'ai mis à jour pour répondre à vos excellents points et j'ai inclus deux diagrammes pour illustrer le point, un du North Willamette Research and Extension Center, Oregon State University et un autre de l'Université de Californie, Agriculture et ressources naturelles, Maîtres jardiniers de la baie de Monterey.

Cet article est vraiment intéressant. Je suis un ingénieur avec une solide expérience dans les milieux poreux et les écoulements capillaires/gravitaires. Je pense que les déclarations dans l'article sont correctes. Cependant, je pense que le problème est encore plus compliqué que ne le décrit l'article. Le volume du PWT doit être très important compte tenu de la fréquence d'arrosage, du type/taille de la plante et du climat. Gravel vous permettrait de régler le volume. Une autre façon de procéder serait de changer la forme du conteneur, mais le gravier pourrait être un meilleur moyen d'optimiser le volume PWT pour une plante spécifique.

Salut Matt, merci pour ton commentaire. J'ai une formation en sciences biologiques et nous comprenons tous les deux comment des choses comme celle-ci fonctionnent à partir des principes fondamentaux de la physique. Malheureusement, l'horticulture, étant une science appliquée (je travaille comme horticulteur) regorge de conseils et d'apprentissages normatifs et procéduraux, où les gens ne comprennent pas pleinement pourquoi ils font ce qu'ils font, c'est souvent un cas de ‘quand X se produit, faites Y, et si cela ne fonctionne pas, faites Z’. Lorsque des conseils issus de ce genre de réflexion procédurale sont diffusés dans le monde du jardinage non professionnel et sont modifiés à chaque murmure d'une personne à l'autre, puis copiés-collés à l'infini sur Internet, nous nous retrouvons là où nous devons maintenant corriger la désinformation !

Puis-je vous demander de mieux expliquer ou qualifier votre déclaration, ce que vous suggérez n'est pas clair, et les gens interpréteront mal ce que vous dites et tireront les mauvaises conclusions.

J'ai mentionné comment la forme du conteneur affecte le PWT dans l'article. La fréquence d'arrosage, les taux de transpiration des plantes, la saison, le climat, la composition du terreau sont tous des variables dans un système aux propriétés fixes, ils peuvent modifier le PWT quantitativement (volume) comme vous le suggérez, mais cela ne change pas la dynamique du système , le PWT est toujours là et fonctionne de la même manière, et changer la composition du mix est la variable que je suggère de modifier, car nous pouvons changer cela mais n'avons pas nécessairement le contrôle des autres variables.

Excellent article, dans un article vous avez abordé de nombreux phénomènes.
J'apprécie également vos efforts pour fournir des explications significatives dans la section des commentaires.

Eh bien, bon sang ! Je voulais juste savoir si je devais mettre du gravier au fond des pots de mes jeunes plants de lierre pothus. De toute évidence, la réponse est “non.” Je ne sais pas si j'avais besoin de lire un traité exhaustif pour obtenir la réponse, mais bon, c'était fascinant. Pas de gravier – jamais !

Vous ne croiriez pas les courriels et les questions que je reçois pour défendre la pratique, même après toutes ces preuves que j'ai présentées lol ! ??

Très bon article ! Je me demandais récemment pourquoi, deux de mes plantes avaient des résultats différents, alors qu'elles étaient de la même taille, plantées dans des pots identiques, utilisant le même compost et arrosant presque également. L'un d'eux avait une partie de terreau (très riche en compost) mélangée avec une partie de billes d'argile au fond du pot, puis diminuant lentement la teneur en billes d'argile vers la surface. La plante dans le pot qui n'avait que du terreau J'ai remarqué qu'elle retenait trop d'eau au fond et séchait à peine, ce qui a finalement conduit à la pourriture des racines.

Maintenant, votre article me rend curieux de voir en quoi la nappe phréatique perchée diffère du compost par rapport au sable. Vous avez déclaré que le sable devrait l'améliorer, mais je me demande si cela suffit car je prévois d'utiliser principalement du sable à partir de maintenant. Nourriture pour la pensée!

Salut Johnny, merci pour ta question ! Vous avez anticipé mon prochain article qui explique la bonne façon d'augmenter le drainage dans les pots, que je publierai bientôt, mais votre solution est à mi-chemin.
Le secret pour améliorer le drainage du pot est de modifier la composition du terreau, en mélangeant quelque chose avec une plus grande taille de particule tout le long, et il existe plusieurs documents d'amendement différents à cette fin.

Le sable améliorera le sol, car il contient des particules plus grosses que l'argile ou le limon, mais il est beaucoup plus petit que les particules moyennes de rempotage et le bouchera à la place, remplissant les espaces d'air. Une meilleure solution est la perlite, un minéral expansé à la chaleur utilisé dans les systèmes hydroponiques, par expérience, cela fonctionne très bien.

Bonjour, j'ai également modifié la composition tout au long du pot, les billes d'argile expansée ont un diamètre de 5 à 12 mm et elles retiennent peu d'humidité, comme la perlite. La raison pour laquelle j'ai choisi les boules d'argile expansée est qu'elles ne flottent pas aussi facilement que la perlite. Quand je les ai mélangés au compost, il y avait 50 % de boules d'argile et 50 % de terre au fond du pot, puis j'ai légèrement diminué les boules d'argile, quelque part autour de 40 % de boules d'argile et 60 % de terre au milieu du pot et sur la surface c'était 30% de billes d'argile et 70% de terre. La raison pour laquelle j'ai voulu modifier la composition de cette façon est que la surface sèche complètement en une journée lorsqu'elle est en plein soleil si j'utilise à parts égales des boules d'argile et du compost.

Ce week-end j'ai sorti du pot un citronnier qui a été planté dans 70% de billes d'argile expansée mélangées à 15% de tourbe de coco et 15% de compost tout au long du pot. Les racines sont belles, je n'ai jamais vu de meilleures racines auparavant.

J'ai également essayé de mélanger des particules de sable tamisées de 1 à 2 mm avec des particules de sable de 3 à 4 mm et j'ai mesuré l'eau retenue par le mélange. Il semble que ce mélange pourrait également être utile car il retenait 10 à 15 % de son poids en eau. Le drainage et l'aération devraient également être corrects car il n'y a pas de particules inférieures à 1 mm dans le mélange.

Vous avez un joli blog, lisez quelques articles jusqu'à maintenant et j'attends les prochains avec impatience !

Merci d'avoir partagé cela, j'utilise un mélange de boules d'argile et de terreau dans ma configuration hydroponique, mais l'inverse, avec toutes les boules d'argile en haut, ce qui réduit l'évaporation, mais plus de terreau mélangé plus bas. Je cultive ainsi des plantes aquatiques comestibles, des châtaignes d'eau et du taro, et environ une demi-douzaine d'autres.

Mon article de nidification “Comment améliorer le drainage dans les pots de plantes, la bonne façon de le faire” arrive bientôt !

Merci pour vos recherches approfondies et vos explications scientifiques! Je dirais que je n'ai jamais complètement lu un article avec autant d'intérêt.

Auriez-vous des articles ou des informations (basés sur des recherches scientifiques) concernant l'empotage intérieur sans trous de drainage ? Je suis très curieux de ce sujet car j'ai de nombreux pots sans trous de drainage et j'aimerais également réutiliser les pots en verre que j'ai collectés.

Beaucoup d'amour et bien cordialement,

Comme beaucoup d'autres, j'ai lu cet article avec beaucoup d'intérêt. Je suis en train de nettoyer un certain nombre de mes pots de vieux compost et de les rafraîchir et de les remplir en vue de les replanter. Je suis un jardinier nouveau et encore inexpérimenté (le confinement m'a lancé !)

Je savais déjà que le drainage pouvait être amélioré en mélangeant du compost (j'utilise un compost polyvalent) avec de la vermiculite, ou de la perlite, ou de l'hydroleca (ou similaire) et j'avais l'intention de le faire. Je ne sais pas, cependant, ce que je devrais utiliser et dans quelles proportions composter. Que pensez-vous de ceci?

J'aimerais également vous demander « si vous avez le temps » pour des recommandations sur ce qu'il faut faire avec le compost usagé.

On met du gravier au fond d'un pot pour que le terreau ne bouche pas le trou de drainage. J'ai vu cela de nombreuses fois. Trop difficile à comprendre ?

Merci pour ton commentaire Ron, et oui, ce que tu as dit est très difficile à comprendre car ce n'est pas logique.

Si le terreau bloque les trous de drainage, alors vous avez des problèmes plus importants que le drainage, car tous les mélanges de rempotage sont conçus pour fournir une certaine capacité de rétention d'humidité, et s'égouttent également assez bien.

Pour que le terreau puisse boucher les trous de drainage, il doit avoir des propriétés de drainage terribles, et il vaut mieux l'éviter ! Comment une plante peut-elle pousser dans un tel terreau ? La réponse courte est, il ne peut pas.

Lors du rempotage des plantes aquatiques, j'utilise de la terre de jardin limon argileux dans des pots qui sont doublés à l'intérieur de deux couches de papier journal, et après avoir planté les pots, et mis 2 cm de cailloux comme paillis sur le dessus pour empêcher l'eau de se troubler, puis arroser dans les plantes (créant effectivement un pot de boue), quand je les mets de côté, même elles finissent par s'égoutter, quoique assez lentement. Si votre terreau obstrue les trous de drainage dans le pot, utilisez une meilleure marque de produit, ou si vous fabriquez le vôtre, veuillez changer votre formulation.

J'espère que cette explication vous aidera.

Je pense que vous avez manqué les solutions simples suivantes :

1) lit à mèche : remplissez le fond du pot de gravier fin. Couvrir de feutre. Percez un trou dans le pot juste en dessous du niveau de gravier. Problème résolu. Le niveau d'eau ne dépasse jamais le fond du trou (en dessous du niveau du sol), l'action capillaire maintient le sol humide.

2) Lit absorbant de style pot en terre cuite (trou au fond). Remplissez le fond avec du gravier au-dessus du niveau du plateau sous-jacent. Recouvrir le gravier de feutre. Problème résolu. Le niveau d'eau ne dépasse jamais le haut du plateau (en dessous du niveau du sol).

Merci Tom, excellente solution, sur ce site, nous avons des articles sur la construction d'un lit à évacuation, comment construire un lit à arrosage automatique et des pots à arrosage automatique à faire soi-même et des mini-lits à évacuation avec des diagrammes qui montrent ce que vous avez expliqué.

Je préfère utiliser des scories grossières au lieu de gravier fin pour une plus grande capacité de rétention d'eau, et le tissu géotextile en place est feutré car il ne se décompose pas facilement, mais c'est une préférence personnelle, ce que vous avez décrit fonctionnera bien dans tous les cas.


Voir la vidéo: PLANTE VERTE terrestre Dans un AQUARIUM! Aquariophilie 3 minutes (Mai 2022).